1. Фундаментальная колористика. Предобучение.
2. Блондирование.
3. Тонирование.

урок 3,4

Блондирование.

Тонирование.

урок 5,6

УРОВЕНЬ ГЛУБИНЫ ТОНА (сокращенно УГТ).

Что такое уровень глубины тона? Это градация натурального или косметического (полученного после окрашивания) цвета волос по светлоте и темноте, то есть уровень светлоты волос.
Примеры: черные или светлые волосы. Когда речь идет об УГТ, нас не интересует цветность волос, нас интересует, насколько они темные или светлые.

Например, краситель на 3-4-5-м УГТ это темный краситель с низким уровнем глубины тона. Темные натуральные волосы тоже могут иметь 3-й, 4-ый или 5-ый УГТ.
Краситель на 8-м УГТ светлый краситель. Натуральные волосы крайне редко тоже могут иметь 8- й УГТ.

Что такое направление цвета или оттенок?
Это оттенок, который присущ натуральным волосам (рыжие, каштановые, золотистые и т.д. волосы).
Или оттенок, который проявляется на волосах результате окрашивания (фиолетовый, красный, коричневый, бежевый и т.д.)

Как оттенок коррелируется с уровнем глубины тона? Например, один и тот же оттенок может быть и на темной базе, и на светлых волосах.
Например, бывают темно-рыжие или светло-рыжие волосы.
Безусловно, оттенок на базах разной светлоты воспринимается по-разному: более проявленный на светлых УГТ, и менее проявленный, коричневообразный на темных УГТ.
Тем не менее, на одинаковом уровне глубины тона волосы могут иметь разное направление цвета – пепельное, перламутровое, фиолетовое, медное, золотистое и т.д., но УГТ при этом остается низменным.
Пример разных оттенков красителей на одинаковом 6-м УГТ.
6.32 – темный блондин золотисто-перламутровый
6.4 – темный блондин медный
6,7 – темный блондин коричневый и так далее.

Все уровни глубины тона определяются специальной шкалой УГТ, как правило, от 1-го до 10, иногда до 11, в некоторых брендах до 12 (не путать с красителем специальный блондин!). Абсолютно все волосы можно классифицировать по уровню светлоты или темноты.
УГТ 1 – самый темный.
УГТ 10 (в некоторых линейках красителя 11или даже 12) – самый светлый.
УГТ характерен:
1. для натуральных волос – волосы бывают как светлые, так и темные.
2. практически для всех красителей (и, следовательно, для окрашенных этим красителем волос).
Исключение в красителях:
· оттенки 000 (клир),
· микстона (хотя микстона при открашивании осветленных тестовых прядей имеют определенную (и различную) степень темноты и светлоты)
· красители, предназначенные для тонирования осветленных волос на 9-10-11 УГТ, которые маркируются 0.9; 0.2 и так далее.

Как определяется УГТ?
Он определяется визуально.
Для определения УГТ натуральных волос можно использовать ряд натуральных нюансов, которые есть в палитре, или специальный селектор натуральных оттенков.
Опытный колорист определяет уровень тона, не прибегая к палитре, молодой специалист прикладывает пряди натурального направления к натуральным волосам клиента и таким образом определяет уровень тона.
При определении УГТ окрашенных волос в палитре подбирается прядь того же цветового направления и той же степени светлоты, что и волосы клиента.
Поскольку цвет после окрашивания вымывается, можно не найти ни одной пряди, которая идеально совпадает с цветом волос вашего клиента, но уровень глубины тона можно определить всегда.

При определении УГТ важно понимать, что чем больше себума (продукция сальных желез), тем волосы темнее. То есть чем грязнее волосы, особенно склонные к жирности, тем темнее они выглядят.
Некоторые колористы определяют волосы, имеющие пепельное направление, как более темные.

Шкала УГТ может иметь внутри себя разные названия, например, в некоторых брендах 6- не темный блондин, а средне-русый, а 5- это обозначается не как светло-коричневый, а как светлый шатен. То есть степень светлоты одинаковая, названия разные.

Шкала уровней глубины тона:
Универсально
Большинство
Редко
Редко
10
Очень. Очень светлый –блондин (платина)

Светлый блондин
9
Очень светлый блондин

блондин
8
Светлый блондин

Светло- русый
7
Средний блондин

Средне-русый
6
Темный блондин

Темно- русый
5
Светло-коричневый
Светлый шатен

4
Средне -коричневый
шатен

3
Темно-коричневый
Темный шатен

2
Брюнет (редко)


1
черный



Как выучить таблицу уровней тона: запомнить расшифровку средних цифр в шкале - 4 и 7.
Далее вы просто отсчитаете вниз или вверх и вам всегда понятно, какой уровень тона обозначает цифра.
Пример: 4 это средне-коричневый
Ниже: 3 – темно-коричневый
Выше: 5-светло- коричневый, ну или в другой системе координат светлый шатен.

Для удобной работы красители маркируются особым образом: либо цифрами, либо буквами английского алфавита, либо комбинацией цифр и букв.
То есть уровень глубины тона, сокращенно УГТ, и оттенок должны быть особым уровнем закодированы, и парикмахеры должны понимать, какой уровень глубины тона и какой оттенок обозначены этой кодировкой, чтобы уметь прочитать цвет.

МАРКИРОВКА КРАСИТЕЛЕЙ.
Маркировка красителей, которую используют профессионалы, бывает либо цифровой, либо буквенной.
Рассмотрим цифровую.

Мы поняли, что УГТ это степень темноты или светлоты, а оттенок это направление цвета.
Оттенок (или направление цвета, или цветовой нюанс) указывает на цветовое направление и позицию этого цвета на цветовом круге, а также на температуру (теплый или холодный) цвета.
В окрашивании волос это оттенок, который проявляется на волосах после окрашивания.

И переходим к характеристикам и кодировке цвета.

Общие правила цифрового кодирования цвета:

Для того, чтобы колористу было правильно подбирать цвета, производители кодируют каждый краситель особым образом, либо цифрами, либо буквами, либо комбинацией цифр и букв.
Это делается для того, чтобы колористу было понятно, насколько краситель светлый или темный, и какого он оттенка.

Цифровая маркировка.
На каждом тюбике краски мы видим цифры, обозначающие цвет, который находится в этом тюбике.
Цифра – разделитель – 1 цифра или 2 цифры.
Разделитель может быть в виде точки или звездочки, запятой или дефиса, это не принципиально.

Для обозначения направления цвета (то есть какой оттенок имеют волосы после окрашивания) используются такие же цифры, как и цифры, обозначающие уровни глубины тона. Но их значение определяется положением до разделителя или после разделителя.
Если цифра стоит ДО разделителя, она обозначает уровень глубины тона (то есть степень светлоты или темноты нюанса), а если ПОСЛЕ – то направление цвета, то есть оттенок.

Поэтому колорист должен знать маркировку тех брендов, на которых он работает, наизусть.

Проанализируем нюанс 6. 6. Мы видим две одинаковые цифры, разделенные точкой – разделителем.
Сравним нюанс 6.6 в LA BIOSTHETIQUE и в Schwarzkopf professional.

LA BIOSTHETIQUE
Цифра до разделителя обозначает уровень тона: 6 - темный блондин.
Цифра после разделителя обозначает направление цвета.
В красителе LA BIOSTHETIQUE цифра 6 обозначает махагоновый нюанс.

Следовательно, нюанс читается так: темный блондин махагоновый и после окрашивания этим нюансом мы видим на волосах махагоновый цвет.

Schwarzkopf professional.
А в красителе Schwarzkopf professional нюанс 6,6 имеет совершенно другое цветовое направление.
Цифра 6 до разделителя обозначает уровень глубины тона, который соответствует по глубине темному блондину, но носит другое название (средне-русый).
Цифра 6 после разделителя обозначает шоколадный (коричневый) нюанс. Значит, нюанс будет читаться как темно-русый шоколадный (коричневый) и волосы после окрашивания этим нюансом приобретут шоколадно-коричневое направление.

Мы видим, что уровни глубины тона у разных производителей косметики часто совпадают, хотя и тут есть разночтения, а вот цифры, обозначающие направление цвета, могут кардинально различаться, то есть у каждого бренда своя маркировка. Одна и та же цифра в разных брендах может обозначать кардинально противоположные оттенки.

Изучим цифры, обозначающие направление цвета.
Цифр после разделителя может быть 1 или 2.

Первая цифра после разделителя обозначает основной оттенок, то есть оттенок, которого в этом нюансе больше.
Вторая цифра обозначает второстепенный оттенок, которого меньше. Второстепенный оттенок либо усиливает, либо нейтрализует основной оттенок.

Рассмотрим некоторые нюансы красителя LA BIOSTHETIQUE
Например, нюанс /3 направления. Цифра 3 после разделителя обозначает золото.
Значит, мы будем читать и воспринимать этот оттенок как золотистый.

Например, нюанс /34 направления. Первая цифра обозначает золото, вторая цифра обозначает медь.
Мы будем воспринимать и читать этот нюанс как золотисто-медный, потому что золота здесь больше, чем меди.

Если же мы рассмотрим нюанс /43 направления, то он воспринимается, и, соответственно, и читается как медно-золотистый, потому что цифра, обозначающая медь, стоит здесь на первом месте, следовательно, обозначает основной оттенок, которого больше.

То есть мы видим, что положение цифры после разделителя имеет особое значение и указывает на количество данного цвета в тюбике.

Повторяющиеся одинаковые цифры указывают на интенсивность цвета.
Например, 9/22 (очень светлый блондин интенсивно- перламутровый) или 8.11 (светлый блондин интенсивно-пепельный).
Иногда интенсивность цвета обозначает цифра 0, стоящая после доминирующего оттенка, например, 8.40. (светлый блондин интенсивно-медный)
Если цифра 0 стоит после разделителя, но перед цифрой, обозначающей направление цвета, речь идет о приглушенном натуральном оттенке.
Пример: 9.02–очень светлый блондин натурально-перламутровый.

Как расшифровывается полное цифровое обозначение цвета:
Пример: 8.34
Сначала читается первая цифра для разделителя:
8 – светлый блондин.
Потом читается первая цифра после разделителя, обозначающие направление цвета:
3– золотистый
Затем читается вторая цифра после разделителя: 4-медный.

Полностью нюанс 8.34 расшифровывается как светлый блондин золотисто-медный.
А нюанс 8.43 расшифровывается как светлый блондин медно-золотистый.
Для клиента это прочтение цвета звучит парадоксально, потому что у него с цветом блонд связаны свои стойкие ассоциации.
Но для парикмахера, умеющего читать цвета в палитре и знающего маркировку цветов, это звучит вполне логично.

Исключение:
Красители Специальный блондин, сокращенно спецблонд имеют специальную маркировку, в которой отсутствует цифра, обозначающая УГТ - уровень глубины тона, но обязательно присутствует цифра, обозначающая направление цвета.

Примеры различных маркировок красителя Специальный блондин:
WELLA: 12.0; 12.1; 12.11; 12.16 и т.д.
LA BIOSTHETIQUE: 100+; 101+; 102+; 107+ и т.д.
NIRVEL : 13.33; 13.11; 13.66; 13,45 и т.д.

Цифра, стоящая первой, обозначает не уровень глубины тона, а принадлежность к серии Специальный блондин.
При окрашивании краской невозможно поднять волосы до 12-го или 13-го ряда, и уж тем более невозможно поднять волосы на 100+ уровней тона.
То есть комбинация первых цифр – это цифровое обозначение того, что краситель принадлежит к определенной серии.
А вот последние цифры обозначают именно направление цвета: пепельного, перламутрового, золотистого и так далее.
ФОН ОСВЕТЛЕНИЯ



У нас появился новый термин ФОН ОСВЕТЛЕНИЯ (сокращенно ФО).

Мы изучили, что такое УГТ, что такое маркировка красителей и переходим к очень важному понятию – фону осветления.
По сути, бОльшая часть работы колориста сводится к борьбе с фоном осветления - нежелательными теплыми оттенками (красный, оранжево-красный, оранжевый, желтый и т.д.)
Либо наоборот – формированию искусственного фона осветления в обесцвеченных или осветленных волосах.
То есть мы либо нейтрализуем теплые пигменты, которые нам мешают, либо добавляем теплые пигменты, которых нам недостает.
Поэтому понятие фон осветления является необычайно важным
Фон осветления всегда возникает при любом осветлении, будь то осветление красителем или блондирующим продуктом.

Фон осветления влияет на образование цвета как при окрашивании натуральных волос, так и при тонировании обесцвеченных.


Что такое фон осветления?
После осветления или блондирования натуральный цвет необратимо меняется, становится светлее и приобретает фон осветления.


Фон осветления – это остаточный теплый пигмент в волосах после осветления краской или после обесцвечивания блондирующими продуктами.

При нанесении блондирующей смеси на волосы натуральные пигменты осветляются и волосы поэтапно становятся буро-красными, красными, оранжево-красными и так далее, вплоть до очень светло-желтого.
Такое изменение цвета происходит из-за интенсивного осветления натуральных пигментов.

Эумеланин осветляется быстро, а вот феомеланин осветляется медленно и придает волосам красные, оранжевые, желтые оттенки и их производные.

В процессе блондирования и после фон осветления на волосах виден отчетливо, потому что в пудре нет пигментов, которые придают волосам цветность. Колорист может наблюдать, как меняется фон осветления от темного к светлому, от красного к желтому.

В процессе окрашивания волос красителем визуально определить фон осветления невозможно, поскольку на волосах находится слой краски и, к тому же, наряду с осветлением натуральных пигментов происходит процесс образования косметического цвета.
На окрашенных волосах мы не видим, но точно знаем, какой фон осветления соответствует каждому уровню тона, потому что каждый парикмахер должен знать фоны осветления и уровни глубины тона.
Каждому уровню глубины тона соответствует свой фон осветления.
Для того, чтобы знать взаимосвязь ФО и УГТ, колористы используют специальную таблицу, которая показывает, какой ФО получится после окрашивания в зависимости от глубины уровня тона.
УГТ (уровни глубины тона) и соответствующие им ФО (фоны осветления)
Каждому уровню тона соответствует свой фон осветления

Таблица уровней тона и фонов осветления.

Уровень тона

Фон осветления

10-очень-очень светлый блондин

Очень светло-желтый

9- очень светлый блондин

Светло-желтый

8- светлый блондин

Желтый

7- средний блондин

Желто-оранжевый

6- темный блондин

Оранжевый

5- светло-коричневый

Красно-оранжевый

4- средне-коричневый

Красный

3- темно-коричневый

темно-красный

2- брюнет (насыщенный темно-коричневый)

1- черный

Очень темно-красный

Важное примечание: перечень ФО не является универсальным для всех красителей– в некоторых колористических системах на 8 УГТ, например, ФО не желтый, а желто-оранжевый. Мы пользуемся именно той шкалой ФО, которая характерна для красителя, на котором мы работаем.
Например, на 8 уровне тона может быть желто-оранжевый фон осветления в одном красителе, и желтый в другом красителе.
Для успешной работы колористу необходимо знать шкалу УГТ и соответствующих ФО наизусть.

Ниже вы видите рисунки, схематично представляющие фон осветления.






Идеальным фоном осветления для чистых оттенков блонда являются максимально светлые уровни – 10 и 11. Фон осветления на 9 УГТ тоже, но с определенными допущениями.


На рисунке вы видите 2 фона осветления.
На более желтом мы можем подучить бежевый оттенок, или холодный, но с небольшим затемнением.
И светлый ФО, на котором мы можем получить светлые, чистые, прозрачные оттенки в результате тонирования.




Буквенная маркировка:
Существует и буквенная маркировка красителей, в которой принято обозначение цветов латинскими буквами. Как правило, для обозначения оттенков используют
начальные буквы названий цветов на английском языке.

Код для расшифровки оттенков, в обозначении которых присутствуют буквы английского алфавита:
А — ash — пепельный
В — beige — бежевый или brown — коричневый
С — copper — медный
G — gold — золотой
О — orange — оранжевый
Р — pearl — перламутровый
R — red — красный
v- violet — фиолетовый
N -образовано от слова natural — натуральный (направление цвета натуральных тонов наряду с цифрой 0 обозначают еще и буквой N).
Пример расшифровки: оттенок 7CG расшифровывается как средний блондин медно-золотистый.
Коммерческие названия оттенков:
Есть третий вариант маркировки, предназначен для клиентов: это красивые, легко запоминающиеся названия, вызывающие приятные ассоциации, например, шоколад, лесной орех, розовое вино, карамель.
Как мы уже выяснили, есть 3 типа кодировки – цифровая, когда у каждой цифры свое цветовое значение, буквенная, по первым буквам английского слова, обозначающего цвет и коммерческое название, например, цвет палисандр или шоколад, предназначенное для клиента.

Резюме:

Уровнь глубины тона это градация натурального или косметического цвета волос по светлоте и темноте без учета оттенка волос.
Фон осветления – это остаточный теплый пигмент в волосах после осветления краской или после обесцвечивания блондирующими продуктами.
Маркировка цвета:
Цифры обозначают либо уровень тона, либо оттенок.
Цифра до разделителя обозначает уровень тона
Цифры после разделителя обозначают направление цвета.

Первая цифра после разделителя обозначает основной оттенок, то есть оттенок, которого в этом нюансе больше.
Вторая цифра обозначает второстепенный оттенок, которого меньше.
Второстепенный оттенок либо усиливает, либо нейтрализует основной оттенок.


ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
1. Выучить все уровни глубины тона своего красителя.
2. Выучить наизусть шкалу фонов осветления своего красителя.
3. Выучить наизусть все оттенки своего красителя.

Блондирование.

Тонирование.

урок 7,8

УРОК 7.


ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО КОЛОРИСТИКИ. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ.

Мы уже выяснили, что после обесцвечивания волосы приобретают фон осветления - теплое цветовое направление благодаря осветлению натуральных пигментов (и косметических тоже, если мы работаем с окрашенными волосами).
Этот цвет, как правило, не удовлетворяет ни клиента, ни мастера.

Ключевым навыком в работе колориста является умение нейтрализовать нежелательные оттенки, возникающие при окрашивании и обесцвечивании волос.
Но, поскольку темой нашего курса является блонд, мы будем рассматривать нейтрализацию нежелательных оттенков в процессе тонирования обесцвеченных волос.
Перед тем, как приступить к изучению практического применения этой ключевой в нашей профессии реакции, обратимся к теории.

У новичка в колористике возникнет закономерный вопрос: зачем парикмахеру знание о правиле колористики, об основных и второстепенных цветах, о звезде Оствальда и цветовом круге?
Эти знания являются ключевыми, без них невозможно работать с окрашиванием волос и с тонированием блондированных волос особенно.
Считается, что в каждом оттенке краски, кроме 000, есть разные цветовые пигменты – синий, красный, желтый и их комбинации + серо-коричневая основа.
Эти пигменты по-разному взаимодействуют с фонами осветления.
Для того, чтобы понимать, как получить на желтом фоне осветления красивый жемчужный или бежевый цвет, необходимо знать, как краситель, который содержится в тюбике, взаимодействует с фонами осветления. Поэтому для начала нужно изучить теоретическую часть, а потом перейти к практическим знаниям.

Повторим, что значат основные (первичные) и второстепенные цвета.
И в традиционной колористике парикмахеров, и в живописи, первичными цветами считаются КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ.

Остальные же цвета цветового круга образуются смешиванием этих трех, например, оранжевый получается при смешивании красного и желтого, зеленый при смешивании желтого и синего, а фиолетовый при смешивании синего и красного.

Что такое первичный (или основной) цвет?
Это цвет, который нельзя получить при смешивании.
Основные цвета - цвета, которые невозможно получить при смешивании двух оставшихся основных цветов.
Красный нельзя получить, смешав желтый и синий. И так далее.

А вот любой цвет другой (почти любой, тут тоже есть исключения) можно получить, при смешивании в разных комбинациях и пропорциях трех цветов и добавлении к ним ахроматических. Ахроматические цвета это белый, серый, черный.

Повторюсь - в классической цветовой системе, которой пользуются при окрашивании волос, существуют три основных цвета, которые нельзя получить при смешивании.
Желтый. Синий. Красный.

Большая часть остальных цветов получаются при смешивании основных цветов и добавлении к ним ахроматических.
При смешивании красного, синего и желтого в равных количествах получается неопределенный серо-коричневый.




Второстепенные (вторичные) цвета:
Получаются при смешивании в равных пропорциях двух первичных (основных) цветов.
Оранжевый. Фиолетовый. Зеленый

Третичные цвета:
Получаются путем смешивания первичных и вторичных цветов в равных пропорциях.
Красный + фиолетовый = красно–фиолетовый
Синий + фиолетовый = сине-фиолетовый
Синий + зеленый = сине-зеленый
Желтый + зеленый = желто -зеленый
Желтый + оранжевый = желто - оранжевый
Красный + оранжевый = красно – оранжевый



Графическое изображение звезды Оствальда и цветового круга Иттена.


Очень важная рекомендация:
Для того, чтобы научиться разбираться в нейтрализации, научиться работать с цветовым кругом, понимать, в каком секторе размещен тот или иной оттенок и в итоге виртуозно работать с самыми сложными ФО при тонировании, целесообразно выполнить упражнение.


УПРАЖНЕНИЕ №1.
Нарисовать звезду Оствальда (два равнобедренных треугольника, один вершиной вниз, другой вершиной вверх). И раскрасить звезду акварельными красками первичными и вторичными цветами.
Первичные цвета удалены друг от друга на равное расстояние в 120 градусов, вторичные цвета находятся между ними.
Звезда Оствальда является упрощенной моделью колористического круга, с которым должен уметь работать любой парикмахер.
Реакция нейтрализации.
Перед тем, как перейти к основному правилу колористики, изучим, что же на самом деле представляет из себя реакция нейтрализации.
По сути, это образование нового, третьего, нейтрального цвета при смешивании двух комплиметарных цветов.
Что такое комплиментарные цвета? Это цвета, которые в звезде Оствальда и в колориметрическом круге находятся друг напротив друга.
Речь идет о смешивании основного цвета с вторичным, который получился при смешивании двух оставшихся основных цветов.
Например, если основной синий цвет смешать с вторичным оранжевым в равных пропорциях (и равной степени интенсивности), то цвет, полученный в результате, уже не будет ни синим, ни оранжевым. Они взаимно нейтрализуют друг друга и образуется новый третий цвет, который будет восприниматься как серо-коричневый.

Давайте рассмотрим очень важный при создании блонда пример: нейтрализация желтого фиолетовым.
Желтый – основной цвет.
Фиолетовый – вторичный цвет, полученный при смешивании двух оставшихся основных цветов, красного и синего.
Если мы смешаем акварельные краски, светло желтую с прозрачно-фиолетовой, мы увидим, что исчезает желтый, исчезает фиолетовый и получается совершенно неожиданный бежевый нейтральный оттенок, то есть тот же серо-коричневый, только размытый, светлый.
Вот это и есть нейтрализация.

Если мы смешаем холодный красный и нейтральный зеленый при смешивании дают серо-коричневый цвет.

Еще один рисунок, иллюстрирующий процесс нейтрал
· Желтый и фиолетовый нейтрализуют друг друга
· Синий и оранжевый нейтрализуют друг друга
· Красный и зеленый нейтрализуют друг друга
УПРАЖНЕНИЕ 2.
Смешать акварельные краски между собой. Цель – получить нейтральные, серо-коричневые цвета.
Смешивать комплиментарные цвета: желтый с фиолетовым, оранжевый с синим, холодный красный с зеленым. Вместо красок можно использовать пластилин.
Задача – увидеть, как из двух цветов получается новый нейтральный цвет.
Цель этого задания – понять и запомнить, что такое процесс нейтрализации и запомнить цвета, которые взаимно нейтрализуют друг друга.


ПРАВИЛО КОЛОРИСТИКИ.
При тонировании мы работаем с полученным после блондирования желтым или желто-оранжевым ФО.
Когда мы на желтый фон осветления наносим краситель, в котором содержаться светло-фиолетовые пигменты, у нас исчезает и желтый фон осветления, и фиолетовое направление оттенка красителя и мы получаем третий, нейтральный цвет.
И этот цвет, который клиент может носить, и носить с удовольствием.
Если у нас желто-оранжевый фон осветления, то мы будем нейтрализовывать его красителем, в котором есть фиолетовые и синие оттенки.
Нам еще предстоит большая работа по созданию реальных цветов, но основная мысль предельно понятна.
В нашей цветовой системе считается, что реакция нейтрализации характерна для всех комплиментарных цветов.

Основное правило колористики:
Каждый основной цвет ВЗАИМНО нейтрализует цвет, полученный при смешивании двух оставшихся основных цветов.
Важно:
Для каждого хроматического цвета (кроме коричневого) имеется дополнительный (или комплиментарный) цвет, который при смешивании с исходным дает нейтральный серый, серо – коричневый цвет. го к

Базовые правила колористики для парикмахеров:

· Существуют три основных цвета, которые нельзя получить при смешивании: красный, синий, желтый
· Каждый основной цвет взаимно нейтрализуется цветом, полученным при смешивании двух оставшихся основных цветов;
· Теплый цвет нейтрализует холодный
· Цвета должны быть равной степени интенсивности, иначе эффект нейтрализации будет менее заметным


Очень важный пункт:
Теплый нейтрализует холодный и наоборот. Это правило очень поможет нам при тонировании.


Пример: теплый желтый нейтрализует и нейтрализуется холодным фиолетовым.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛА КОЛОРИСТИКИ В ОКРАШИВАНИИ ВОЛОС.
При тонировании желтого фона осветления используется краситель, который содержит светло-фиолетовые пигменты
Пример:
Исходная база - обесцвеченные волосы на 9-м уровне глубины тона имеют выраженное золотистое направление. Фон осветления очень светло-желтый.
Для нейтрализации используем перламутровый краситель 9.2 на том же УГТ, в котором есть светло-фиолетовые пигменты.
В результате получается нейтрализованный фон осветления и прохладный бежевый оттенок – исчезает желтый и светло-фиолетовый, появляется новый цвет, бежевый.

Кроме того, мы часто при тонировании добавляем в смесь незначительное, буквально 0,5 грамма, а иногда и меньше, фиолетового нюанса на низком уровне тона. И тогда фиолетовый, добавленный в минимальном количестве, дает дополнительную нейтрализацию.

Как понять, в каком красителе содержаться светло-фиолетовые пигменты?
Для того, чтобы знать содержимое пигментов в каждом оттенке, мы переходим к изучению очень важного раздела.

Доминирующие пигменты в красителях.

Доминирующий пигмент тот пигмент, которого (условно) в тюбике больше, чем остальных и в конечном итоге он и определяет цвет волос после тонирования.

Нас долго учили, что в красителях есть красный, синий и желтый + некая серо-коричневая основа, ее еще называют базой.
В реальности все несколько сложнее. И мы должны понимать, что в красители не закладывают тот или иной пигмент в чистом виде.

В красителях содержатся оксидационные пигментообразователи в виде полуфабриката в разрозненном состоянии.

В тюбиках нет синего, желтого и красного пигмента в чистом виде.

В тюбиках перманентных и полуперманентных красителей содержатся оксидационные (оксидативные) пигментообразователи, в виде полуфабриката в разрозненном состоянии.

Оксидативными они называются потому, что цвет приобретают после того, как благодаря кислороду соединятся в более крупные полимеры, которые и будут способны отражать тот или иной цвет.

Пигментообразователей два типа: базовые основы и модификаторы цвета.

Основные базовые вещества способны становится цветными самостоятельно при окислении, они отвечают за УГТ и за стойкость цвета,
а модификаторы отвечают за оттенок и могут создать цветную молекулу только соединившись с основанием, посредством окисления.

Комбинаций таких соединений множество, они зависят от рН среды, и цвет их зависит от того, с каким конкретно основанием соединились модификаторы.

Примеры основ: п-фенилендиамин, 2,5-диаминотолуол, п-аминофенол и т.д.
Примеры модификаторов: резорцин (коричнево-зеленый или желто-серый ), 1-нафтол (пурпурный или синий), 2,6-диаминопиридин (синий) и т.д.


То есть чистый синий, чистый желтый и чистый красный + база в тюбики краски в заводских условиях не закладывают.
Но знание о модификаторах и основаниях совершенно не приближает нас к успешному решению колористических задач.

Поэтому – для достижения реальных результатов, для понимания процесса нейтрализации мы будем придерживаться классической версии о наличии красного, синего, желтого, светло-фиолетового и прочих цветов + серо-коричневой базовой основы.


Для более легкого восприятия материала, мы будем ОПИРАТЬСЯ НА УСЛОВНОЕ ТРЕХЦВЕТИЕ и считать, что в красители заложены чистые пигменты: желтый, красный, синий и т.д. в разных комбинациях
+ базовые серо-коричневые пигменты.

Это не является истиной, но имеет право на существование, поскольку приводит к правильным результатам в окрашивании.

Доминирующий пигмент в составе оттенка:
Считается, что в каждом цветовом нюансе, кроме прозрачного нюанса 000, который еще называют clear, преобладает тот или иной пигмент, который называют доминирующим или преобладающим.
То есть его количество больше, чем остальных пигментов. Следовательно, он наибольшим образом влияет на итоговый цвет.
Доминирующий пигмент – синий, сине-фиолетовый, желтый, красный и т.д. определяет цвет после окрашивания.
Именно такое упрощенное представление о том, какие пигменты входят в состав красителя и помогает нам правильно выбирать цвета для нейтрализации.


Важно: при цифровой маркировке красителей у разных производителей одна и та же цифра может обозначать
· разные цвета
· содержать разные пигменты.
Колористу необходимо знать наизусть все нюансы, их цифровое обозначение, а также содержание доминирующего пигмента в каждом оттенке именно вашей палитры.

Например, в медном оттенке доминирующий пигмент оранжевый, в пепельном – синий, в перламутровом – светло-фиолетовый, в золотистом – желтый, в красном – красный и так далее.

Рассмотрим нюансы, маркированные цифрой 1 и нюансы, маркированные цифрой 2 в разных красителях.

В качестве примера рассмотрим бренды Londa и Schwarzkopf professional.

Пример с цифрой 1.
Краситель
Londa
Schwarzkopf professional.
Оттенок
1- пепельный
1 - сандре
Доминирующий пигмент
синий
Светло-фиолетовый + немного синего

Вывод: одинаковые цифры у разных производителей могут обозначать разные оттенки с разным содержанием пигментов.
В Londa цифра /1 обозначает пепельный нюанс с доминирующим синим пигментом, который на осветленную базу наносить категорически нельзя!

А в Schwarzkopf professional цифра/1 обозначает нюанс сандре, в котором доминируют светло-фиолетовый пигмент и немного синего. И как раз этот нюанс и предназначен для нанесения на осветленные волосы.

Пример с цифрой 2.
Краситель
NIRVEl
LA BIOSTHETIQUE
Schwarzkopf
оттенок
2 - перламутровый
2-бежевый
2 - пепельный
Доминирующий пигмент
Светло-фиолетовый
Светло-фиолетовый + синий + оливковый на темных уровнях тона.
синий


Если, без знания того, что содержится в этом нюансе, чистым пепельным оттенком затонировать обесцвеченные или осветленные волосы, мы получим матовый, некоммерческий оттенок с синим или зеленоватым подтоном.

В обозначении оттенков разница не только в цифрах, но и в том, какие доминирующие пигменты содержаться в нюансе и, следовательно, какие результаты эти нюансы создают при тонировании и окрашивании.
Обязательно нужно знать наизусть цифровое или буквенное обозначение оттенков и обязательно знать, какой пигмент содержится в каждом оттенке вашей палитры.
Чтобы создавать идеальные тонирующие коктейли, необходимо знать, какой пигмент содержится в каждом нюансе палитры, на которой работает колорист.

Это знание необходимо при любом окрашивании, но особенно полезно, если речь идет о тонировании осветленных волос.


Где брать информацию:
· В техническом досье.
· В цветовом круге.
· У технологов.
Технологи бренда самый полный источник информации.

Для сравнения даны две таблицы разных брендов с цифровым обозначением нюансов и содержанием доминирующих оттенков.
Сравните эти таблицы между собой: цифры, обозначающие нюанс, и пигменты, которые этот нюанс содержат.

Маркировка красителей LA BIOSTHETIQUE


Цифровое обозначение и название нюанса
Доминирующий пигмент
1-пепел
синий
2-бежевый
Составной цвет: на высоких уровнях тона – синий и фиолетовый, начиная от 7-го уровня и ниже - синий и оливковый
3- золото
Золотистый (желтый)
4 медь
Медный (оранжевый)
5-красный
Красный (красный)
6- махагон
Махагон (красно-фиолетовый)
7 - фиолетовый
Светло - фиолетовый (насыщенно фиолетовый на низких уровнях тона)
8- матовый
Зеленый


Маркировка красителей NIRVEL pofessional


Цифровое обозначение и название нюанса
Доминирующий пигмент
1-пепел
синий
2-перламутр
Светло -фиолетовый
3- золото
Золотистый (желтый)
4 медь
Медный (оранжевый)
5- красный/махагоновый
Красный (красный) /
6 – фиолетовый
фиолетовый (насыщенно фиолетовый)
7 - коричневый
комбинация разных пигментов


Примечание: цифра 2 в большинстве брендов обозначает перламутровый нюанс, с содержанием светло-фиолетовых пигментов, хорошо нейтрализующих желтизну. Но это не обязательное условие.


Например, в красителях LA BIOSTHETIQUE /2 – песочный или бежевый, коричневоподобный нюанс, тоже хорошо нейтрализует желтый фон осветления.

А в палитре Schwarzkopf professional /2 обозначает пепельный нюанс
и не используется в чистом виде для тонирования осветленных волос.

Теперь мы можем читать нюансы и определять в них доминирующее содержание пигментов.
Например:
10.21 в NIRVEL читается как очень светлый блондин перламутрово-пепельный

А в LA BIOSTHETIQUE 10.21 читается как очень светлый блондин бежево-пепельный


И нам предстоит выполнить очень важную работу:
Нам придется расставить все оттенки палитры своего красителя в соответствии с тем пигментом, который является доминирующим, в каждом конкретном оттенке.
В качестве примера - колористический круг от LA BIOSTHETIQUE.
С кругом работать неудобно, поэтому будем работать с той звездой Оствальда, которую вы нарисовали и раскрасили.



Проанализируйте, в каком цветовом секторе и насколько близко к середине цветового круга находится тот или иной оттенок.
Это упражнение целесообразно выполнять после того, как будет изучено содержание доминирующего пигмента в нюансах, то есть того оттенка, который будет определять направление цвета.

Для того, чтобы мастерам, работающим в разных ценовых сегментах, этот курс был полезен в равной степени, я, в качестве примера, использую два очень достойных красителя, которые относятся к разным цветовым сегментам:

Премиальный сегмент это краситель LA BIOSTHETIQUE.
Более деликатный по ценообразованию краситель это краситель NIRVEL.

Два красителя здесь еще и потому, что у них несколько разная маркировка и характер оттенков.
Сравнительный анализ красителей очень полезен, потому что он дает возможность тестировать свой краситель осознанно и расширяет представление о его возможностях и особенностях.
Это дает возможность мастерам, работающим на разных брендах и в разных ценовых категороиях найти в этой книге максимально полезную информацию.


Мой личный взгляд на красители для волос.
Я убеждена, что делать красивые работы можно на любых красителях, если хорошо знать теорию колористики, иметь хороший профессиональный опыт и хорошо знать возможности именно своего продукта.
Я начинала с не очень дорогих красителей, потом стала работать красителями премиального сегмента, поэтому хорошо знаю предмет разговора.


ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 1.
Нарисуйте звезду Оствальда (два равнобедренных треугольника, один вершиной вниз, другой вершиной вверх и раскрасьте ее акварельными или гуашевыми красками.
Первичные цвета (красный, синий, желтый) удалены друг от друга на равное расстояние в 120 градусов, вторичные цвета (фиолетовый, оранжевый, зеленый) находятся между ними.
Звезда Оствальда является упрощенной моделью колористического круга, с которым должен уметь работать любой парикмахер.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 2.
Смешайте акварельные краски между собой на белой бумаге. Задача – получить нейтральные, серо-коричневые цвета.
Нужно смешивать комплиментарные цвета: желтый с фиолетовым, оранжевый с синим, холодный красный с зеленым. Вместо красок можно использовать пластилин.
Задача – увидеть, как из двух цветов получается новый нейтральный цвет.
Цель этого задания – понять и запомнить, что такое процесс нейтрализации и запомнить цвета, которые взаимно нейтрализуют друг друга.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 3.
Расставьте все цифры, обозначающие оттенки вашего красителя в звезде Оствальда, которую вы нарисовали в домашнем задании 1.
Цвет должен находиться в том цветовом секторе, который отражает цвет основного пигмента. Золото находится в желтом секторе, медь - в оранжевом, золотисто-медный между оранжевым и желтым, но ближе к желтому и так далее.

Блондирование.

Тонирование.

урок 9,10

Волосы состоят на 90% из белка кератина, который представляет собой цепочку из аминокислот. Переплетаясь друг с другом, белковые цепочки образуют гибкую спираль. Кортекс волоса состоит из миллионов таких сложных цепочек (фибрилл), дополнительно сшитых между собой несколькими типами боковых химических связей и липидными прослойками. Именно эти связи отвечают за прочность и высокую эластичность волоса.

Продукты для обесцвечивания содержат сильные окислители и отбеливатели (персульфаты калия, натрия, аммония) и обладают самым высоким уровнем рН от 10 и выше. Они разрушают липидные прослойки и часть этих боковых связей, в результате чего волосы становятся хрупкими, пористыми, теряют блеск и эластичность, плохо удерживают косметический цвет.
По некоторым данным, обесцвечивание разрушает до 30% поперечных(боковых) связей.

Как блондирующий порошок действует на белковую структуру наших волос:

При обесцвечивании волос парикмахеры думают именно о меланине, который есть в волосах, но, помимо меланина, которого 4-6%, в волосах есть и другие структурные композиции нашего волоса.
То есть атомарный кислород не работает только с меланином, он работает целиком с о всеми структурами.
Окисление не может действовать выборочно - только окислять меланин, не трогая, например, керамиды.

1. при блондировании уходят верхний липидный слой и липидные прослойки. Между чешуйками кутикулы и между чешуйками кутикулы и кортекса находятся липиды. Если использовать ассоциативный метод, липиды, это прослойки крема между хрупкими коржами теста Наполеон.
При обесцвечивании волосы, говоря примитивным языком, обезжириваются, то есть теряют липиды.

2. по некоторым данным разрушается до 30 процентов поперечных двусернистых или, еще одно название – дисульфидных связей связей, которые сшивают белковые структуры в волосах. Мы помним, что наши фибриллы, наш кортекс, удерживается между собой поперечными дисульфидными сшивками в том числе.
Дисульфидные связи негативно реагируют на сильные окислительные реакции.

3. фибрилярный белок (а кератин фибриллярный белок) разрушается при длительном нахождении в щелочной среде, а у блондирующих продуктов самый высокий уровень рН из всех окрашивающих линеек.

4. Длительное окисление при увеличенном времени выдержки также губительно для волос.

5. Сочетание высокого процента и длительного времени выдержки приводит к тому, что волосы обламываются.

При процессе блондирования происходит нарушение природных свойств белка, сопровождаемое существенным изменением его биологических и физико-химических свойств.
Кроме того, меняется свойства гидрофобности – то есть способность отталкивать воду, но это на фоне глобальных повреждений уже не так важно.
Поверхность обесцвеченного волоса имеет более низкое содержание, полезной аминокислоты цистеина, и более высокое содержание продукта окисления цистеина – неполезной цистеиновой кислоты.

То есть, проводя манипуляции с помощью обесцвечивающих продуктов, мы способствуем денатурации белка.

Денатурация белка.

Денатурация белка это изменение природных свойств белка под воздействием различных дестабилизирующих факторов.
Денатурация - потеря белком своих функциональных свойств по причине разрушения трехмерной структуры. Денатурация не обязательно означает развертывание белковой структуры до аминокислотной цепочки, когда волосы просто отваливаются, но достаточно и промежуточных состояний.

Важно знать, что при использовании высокого процента в классической пропорции 1:2 мы еще больше окисляем и разрушаем белок, чем при использовании низкого процента.

Чем выше процент окислителя, тем фатальнее повреждения и больше нежелательных субстанций, который возникает в результате окисления белков.
Чем больше время выдержки блондирования, тем больше повреждения.


Важен выбор пудры – сейчас появились пудры с осветлением до 8-9 уровней тона.
Важно знать, чем выше степень осветления, тем больше в пудре персульфатных солей.
Чем больше персульфатов, тем сильнее разрушение белка.

· Основной вопрос, который встает пред мастером - степень осветления или структура.
· Основной страх колориста при работе с блондами: при неверно рассчитанном воздействии волосы обламываются.
· Важно найти оптимальный баланс между степенью осветления и качеством волос.

Не существует абсолютно безопасных блондирующих продуктов.
Чистый фон осветления и идеальная структура – миф, которого не существует в природе.

Разумеется, после правильно выполненного первичного блондирования волосы сильнее и устойчивее, чем после повторного осветления.

Повторное блондирование ранее осветленных волос:
Чем чаще мы повторно блондируем – чистим волосы, и/или чем выше процент окислителя, тем больше из цистеина будет образовываться цистеновой кислоты, тем больше волос будет поврежден.
Вопрос, который мне задают на семинарах – если клиент идеально ухаживает за волосами, можно ли периодически чистить волосы блондирующим порошком?
Ответ – по возможности избегайте этого.
Пи первичном осветлении добивайтесь чистого ФО, если у вас повторное осветление полотна – делайте это за один прием, и старайтесь больше не прикасаться к обесцвеченной структуре порошком.

Существует популярное заблуждение: чем ниже процент окислителя в классической пропорции 1:2, тем чище фон осветления.
Нет, высокий процент окислителя осветляет волосы быстро, чисто и жестоко.

Главный вывод из вышесказанного - чем ниже оскидационный стресс, тем лучше для волос.
Как уменьшить оксидационный стресс при классическом способе спешивания порошка и окислителя (пропорция 1:2)?
Прежде всего, это снижение процента (выбор делаем не между 3% и 9%, а ориентируемся более близкий диапазон окислителей).
Всегда лучше использовать 4,5, чем 6%, и 7.5 лучше, чем 9%.

Но даже низкий процент окислителя травмирует волосы.

Перед парикмахером всегда стоит выбор – либо работать до чистого ФО, либо биться за структуру.
Важно работать до максимально чистого фона из возможных, не стремясь осветлить волосы до цвета белой бумаги.
Иначе есть риск просто потерять волосы, если не сразу, то в процессе эксплуатации.

Клиенты выбирают блондирование, не осознавая всех его последствий.
Но мы, как профессионалы, должны так проконсультировать клиента, чтобы тот понимал, что волосы нуждаются в интенсивном уходе и для этого у нас должна быть профессиональная система аргументации.

12% окислитель при блондировании волос.
Условно новый тренд в блондировании – осветление с 12% окислителем в пропорции смешивания 1 к 5. Считается, что при таких пропорциях понижается показатель рН, и блондирующий продукт становится чуть ли не лечебным из-за кислого окислителя.

Аргументы:
Один из аргументов – визуально хорошее качество волос после такого обесцвечивания.

К сожалению, визуальная оценка здесь не работает – для того, чтобы понять, что на самом деле произошло с волосами, насколько пострадала белковая структура при сильном окислении, что стало с кутикулярным слоем, насколько он расслоился и стал терять чешуйки, на каком свете находятся липиды, что там с гидрофобными свойствами, сколько цистеина трансформировалось в цистеиновую кислоту - для того, чтобы оценить реальный ущерб для волос нужны мощные увеличительные инструменты и серьезные исследования.
То есть состояние волос нужно оценивать не визуально и не в моменте, а при помощи исследовательской аппаратуры в лабораторных условиях процессе дальнейшей эксплуатации.

Такие исследования мы в полевых салонных условиях произвести просто не сможем, это дело ученых, которые давно уже выстроили миллион графиков, наглядно показывающих уменьшение прочности волоса в зависимости от увеличения % пероксида.

Чем больше процент, тем меньше прочность.
Вывод первый - визуальной оценке волосы после такого обесцвечивания доверять нельзя.

Еще один аргумент: низкий уровень рН.
Думающие парикмахеры смешали блодирующий порошок с низким процентом окислителя и с высоким процентом.
Потом взяли в руки рН метры и определили, что при низких процентах рН немножко выше, чем при высоких. Безусловно, это достойный внимания аргумент.

Вспомним, что такое показатель рН.
Что такое pH?
Это мера кислотности водных растворов. Она связана с концентрацией ионов водорода в растворе, больше ионов водорода – более кислый рН
Есть специальная шкала рН от 0 до 14, измеряющая уровень кислотности или щелочности жидкости.
Нейтральный рН это 7, все, что меньше семи это кислый показатель рН, все что выше 7 – щелочной.
И сильные щелочные значения, и очень сильные кислоты плохо воздействуют на структуру волос.
Окрашивающие продукты для волос воздействуют на pH- значение.

Уровень pH 7 химически нейтрален.
Какой уровень рН считается благоприятным: средства по уходу с уровнем pH 3,5 - 5,5 считаются благоприятными для волос.

Изменения pH – как они влияют на волосы.

Когда уровень pH опускается ниже 6.0, слои кутикулы сжимаются и уплотняются. Кондиционер средней кислотности (ниже уровня pH 7) придает волосам блеск, так как более плотная и гладкая поверхность отражает больше света; однако более сильный кислотный состав может повредить волосы.

Когда уровень pH становится более щелочным (выше 7.0), слои кутикулы разбухают и раскрываются, как шелуха сосновой шишки. Это важная для процесса окрашивания реакция, способствующая проникновению пигмента в структуру волоса.
Повышение рН в щелочную сторону всегда разрушающе действует на структуру волос.

После сильного ощелачивания волосы приобретают значительные повреждения.

И, опираясь на это знание, мы понимаем, что пока все логично. При добавлении окислителя с кислым рН вредная щелочь должна быть нейтрализована «полезным» кислым окислителем.
Действительно, показатель рН при добавлении большого количества окислителя с высоким процентом, а именно 12%, ниже, чем в смеси с низким процентом.
Ниже, но незначительно.

К сожалению, это действительно незначительное понижение, но даже незначительное понижение все равно благоприятно для волос.
Но понижение рН при блондировании – это отчасти борьба с ветряными мельницами.
Осветление волос в процессе обесцвечивания происходит благодаря выделяемому кислороду.

Для того, чтобы кислород успешно выделялся в необходимом для осветления количестве, нужен определенный рН показатель среды, и рН показатель высокий.

Осветляющие порошки дают самое мощное осветление именно потому, что смесь окислителя с порошком обладают самым высоким показателем рН среди других красителей.
Показатель ОП рН в смеси с окислителем от 10 и выше.

Блондирование это процесс, который успешно протекает в рамках высокого рН значения.
Именно высокий показатель рН расконсервирует максимальное количество кислорода. Максимальное количество кислорода дает максимальное осветление.
Когда рН понижается, благодаря большому количеству окислителя, снижается и сила осветления.
Чем меньше показатель щелочности, тем меньше кислорода высвобождается.
Чем меньше кислорода - тем слабее осветление.
Чем слабее осветление, тем меньше повреждается структура.
Вот это и является основанием для того, что волосы повреждаются в меньшей степени.

При смешивании пудры с окислителем 12% в пропорции 1:5 и выше показатель рН понижается, и, следовательно, снижается и осветляющая сила продукта.
При такой пропорции смешивания с 12% окислителем осветляющая сила порошка ниже, чем осветление с 6% окислителем на 6% в классической пропорции.
При такой пропорции сложнее получить чистый фон осветления ЗА ОДНО НАНЕСЕНИЕ.



Как родился такой концепт? Вступила в дело простая житейская логика.
Парикмахеры знают, что щелочь плохо действует на структуру волос, и решают с ней, с щелочью, бороться подручными средствами, а именно большим количеством окислителя.

К сожалению, идеальное осветление при низком уровне рН, здоровая структура и чистый фон осветления одновременно - невозможны.


Почему мы не можем значительно понизить уровень рН до абсолютно безопасных значений и при этом получить интенсивное и чистое осветление?
Дело в том, что в любых продуктах для блондрования и окрашивания содержатся буферная система, у которой есть определенные задачи.
Буферная система сохраняет уровень рН при разбавлении, то есть при изменении концентрации.
Да, рН таких продуктов изменяется, но не слишком.

Буферы для того и нужны, потому что они сохраняют кислотно-щелочное равновесие.
Буферы держат показатели среды в зоне буферного действия, несмотря на пропорции разведения.

Для чего буферы это делают, точнее, для чего их вводят в состав осветляющих и окрашивающих продуктов?
У растворов, систем, веществ есть показатели рН среды, где действия этих веществ будет оптимальным.

Самый простой пример: пигментообразователи в красителях. Именно при нужном и достаточно высоком показателе рН корректно формируется цвет.
Эти реакции многократно просчитаны и протестированы производителями косметики для волос..

Мы с вами знаем, что щелочная среда вредит белковым структурам, а волосы белковая структура, и, тем не менее химики, разрабатывающие красители и блондирующие вещества, упорно делают их высокощелочными.

Возникает вопрос - почему?

Потому что именно в такой среде будет происходить осветление и корректное образование цвета при использовании красителей.

И именно в такой среде, только еще более щелочной, будет проходить осветление нужной интенсивности, если речь идет о блондирующих порошках.

И – повторюсь - чтобы окислительная эмульсия (оксид) минимально повлияла на рН среды, следовательно, и на формирование цвета, и на результат осветления, в состав окрашивающих и осветляющих продуктов вводят буферные системы – не одно вещество, а целый комплекс веществ.

Буферная система нужна не только для корректного формирования цвета и правильно протекающего осветления, но еще и для того, чтобы процессы происходили при стабильных показателях рН.
Для волос крайне неполезно, если мы нанесем продукт с одним рН, а через 15 минут он у нас поменяется. Такие скачки для волос крайне неблагоприятны.

ВЫВОДЫ:
Даже при добавлении значительного количества кислого окислителя буферная система старается сдержать показатель рН на нужном уровне.
Тем не менее, при добавлении очень большого количества окислителя буферная система не справляется.
Смесь с 12% окислителем в пропорции 1:5 и выше действительно имеет меньший рН показатель, чем смесь пудры с низким процентом окислителя в традиционной пропорции смешивания.
По силе осветления 12% в пропорции 1:5 меньше, чем смесь в пропорции 1:2 с 6% окислителем.
Результат осветления колеблется между осветлением с окислителем 4,5% и 6%.

То есть фон осветления при использовании 12% окислителя ниже и теплее, чем при использовании 6% окислителя.

Почему так происходит?
Потому что при такой пропорции смешивания нарушен заложенный производителем баланс – в смеси мало пудры, следовательно, ниже показатель рН, значит, выделяется меньшее количество кислорода, а именно кислород и осветляет волосы.
Следовательно, полученный фон осветления ниже.



Почему неоправданно использовать низкий процент окислителя 3 или 6% в большой пропорции смешивания, например, 1:5?
Просто потому, что при контакте со щелочью низкий процент окислителя даст совсем небольшое количество атомарного кислорода, которого будет недостаточно для осветления.
А высокий процент – 9 или 12%, несмотря на пониженный рН показатель смеси, при распаде перекиси на воду и кислород, сможет выделить относительно достаточное количество кислорода, необходимого для осветления.




Для того, чтобы «дотянуть» осветление до нужной степени при этом методе, как правило, необходимо повторное нанесение осветляющего порошка, но уже в другой пропорции смешивания с окислителем.

Подробнее эта тема будет освещаться в отдельном уроке.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Тест на силу осветления с 12% окислителем в пропорции 1:5

Чтобы убедиться в том, что 12% в пропорции 1:5 осветляет хуже, чем 1:2 с 6% окислителем, сделайте простейший тест.
Приготовьте 3 пряди одного УГТ.
Нанесите на пряди блондирующий порошок в пропорции 1:2 с окислителем
4,5%, 1:2
6%, 1:2
12%, 1:5.
Выдержите одинаковое время и оцените результат блондирования.
Фон осветления на 12% будет между 4.5 и 6%.

Блондирование.

Тонирование.

урок 11,12

Классификация блондирующих препаратов.

Препараты делятся

• по консистенции (порошок, крем, гель, паста)
• по степени осветления (5, 6, 7, в некоторых брендах 8 и 9 уровней тона)
• для каких техник предназначены (для открытых, для закрытых техник или универсальные).
• Наличие или отсутствие аммиака


Еще одна градация – пудры, в состав которых входят или не входят плексы.

Консистенция:
Гели – фиолетовая или густо-синяя жидкость, смешивается со специальным порошком- активатором, степень осветления зависит от количества активатора – от 1-го до 3 саше.
Крем – приятная консистенция без пыли, что особенно ценно для мастеров с аллергией.
Кремы делятся на 2 типа – те, что имеют активатор, саше с порошком, и те, что действуют самостоятельно, то есть достаточно смешать их с окислителем.
Отличный продукт, но, к сожалению, не бюджетный.

Пасты: такие пасты есть в L'Oreal и не только.
Осветляющие пудры:
Осветление от 5 до 9 УГТ, стандартная степень осветления, привычная большинству парикмахеров – 7 УГТ.

Вопрос – чем правильно работать.
Ответ – работайте продуктом, который больше нравится и вписывается в бюджет.

Градация по техникам:
· Универсальная – полное блондирование, закрытые техники и открытые техники, я имею в виду балеяж.
· Только для открытых техник – напоминает замазку при смешивании с окислителем.
· Только для закрытых техник и полного блондирования – на упаковке не пишут эти характеристики, но эта пудра для балеяжа просто не подходит. Либо она разбухает, как горшочек с кашей, либо она слишком жидкая, слишком пластичная и не подходит для открытых техник.

В идеале, конечно, лучше иметь две пудры, а то и три пудры: для открытых техник, если вы активно работаете в технике балеяжа, и две универсальные пудры разной степени мощности, чтобы работать в закрытых техниках или полном осветлении, но, если такой возможности нет, имейте одну универсальную пудру. В конце концов, раньше мы не имели такого количества продуктов, и тем не мене, делали красивые работы.

Цвет у пудр бывает белый, голубой, зеленоватый или фиолетовый. Нейтрализующие агенты, которые вводят в состав,
нейтрализуют природные пигменты и дают более «чистый» результат осветления, но важно понимать, что это относительно кратковременный эффект.
Я традиционно люблю работать с порошками белого цвета, потому что при блондировании белым порошком мне проще оценивать полученный результат обесцвечивания.
Но на рынке профессиональной косметики для волос есть прекрасные пудры голубого цвета, например, в фирмах WEIIA или LONDA.

Пропорции смешивания.
Стандартная рекомендованная пропорция смешивания – 1: 2.
Это сбалансированная пропорция, предназначенная для правильной расконсервации перекиси водорода, то есть высвобождения атомарного кислорода.

Стандартные пропорции смешивания – 1:2,в некоторых брендах 1:3.

Нестандартные 1:4: 1:5, 1:6, 1:7, на осветленных и хрупких волосах - 1:8 и выше.
Когда мастера используют нестандартные пропорции смешивания?
Например, при осветлении чувствительных волос, когда работают с декапированием хрупких волос, или осветлением волос, на которых уже есть остаточное осветление, например, мелирование, то есть чистят полотно волос.

Официальные рекомендации нестандартных пропорций смешивания. Пример - компания ESTEL рекомендует наносить обесцвечивающий продукт в пропорции 1:6 при декапировании после кислотной смывки.
Компания NIRVEL дает официальную рекомендацию смешивать порошок с окислителем 1:2, 1:3

Еще одна нестандартная методика: уменьшение окислителя – например, 1:1 или 1:1.5.
Некоторые коллеги категорически против таких пропорций, мотивируя это тем, что смесь становится более агрессивной, я не вижу в этом ничего криминального.

Многие практикующие и очень успешные колористы уменьшают количество окислителя, и ничего страшного не происходит в долгосрочной перспективе.
Когда их используют?
· Ну например, при балеяжах, когда нам надо, чтобы смесь приобрела более густую текстуру.
· Или при прикорневом мелировании, чтобы смесь не протекала на кожу.
· Или при сложных техниках, когда мы работаем на довольно толстых х прядях волос, и нам нужно, чтобы фольга не сползала с волос под тяжестью блондирующего продукта.

Допустимо ли это?
Да, но мы должны понимать, что для максимального осветления нам нужно довольно большое количество кислорода, а при таких пропорциях его количество уменьшается, следовательно, осветляющая сила продукта становится несколько ниже.

Еще одна нестандартная пропорция смешивание: это добавление красителя в осветляющий порошок. Это не для того, чтобы изменить цвет после осветления, оксидационные пигменты в блондирующем порошке просто не выживают, но это для того, чтобы сделать консистенцию пудры более пластичной для работы с открытыми техниками.
Идеально, конечно, использовать специальный продукт, например, пасту или пудру для открытых техник, которая по консистенции напоминает замазку, но тем не менее, это вполне допустимо, если такого продукта у вас нет.

Как смешивать продукт

Нужно смешивать продукт в небольших количествах, и работать свежеприготовленной смесью.
Это принципиально важный момент.
Почему это важно?
Не потому, что блондирующий продукт имеет точку СТОП в осветлении.
Вы будете удивлены, но блондирующая смесь довольно долго работает вполне интенсивно.

Популярное заблуждение, что через 50 минут пудра перестает работать, является именно заблуждением. У пудры нет точки стоп, ну точнее, она в очень отдаленной перспективе. При обесцвечивании мы столько времени продукт на волосах не держим.

В качестве доказательства сделайте следующий тест:

Смешайте порошок с 6% окислителем. Нанесите на прядь. И выдержите ровно 60 минут.
При этом оставшуюся смесь в миске оставьте просто стоять.
Контрольная прядь будет осветляться час, а оставшийся блондирующий продукт будет просто находится этот час в миске. И через час нанесите этот постоявший продукт на аналогичную прядь, срезанную с одной и той же головы.
И в результате вы получите разницу в осветлении, составляющую примерно ½ тона, максимум 1 тон.
То есть этот эксперимент говорит о том, что блондирующая смесь сохраняет интенсивность довольно долго.

Почему же надо работать свежеприготовленной смесью:
1. удобная консистенция смеси, порошок за короткое не успевает разбухнуть.

2. рациональное расходование продукта.
Идеально уметь работать до чистой миски, а это означает небольшие порции продукта.
А не сливать евро в мойку, при сегодняшнем курсе это не позволительная роскошь.

3. когда мы работаем на постепенное повышение процента, например, на разных зонах, просто удобно смешивать маленькие порции.

Самый простой способ экономии – записывать расход продукта в техническом досье, поверьте мне, это очень хороший совет.

Выбор процента окислителя. Создание промежуточного процента окислителя.


С блондирующими порошками используют все окислители, которые предлагает компания-производитель: от 1.5% до 12%.
Для некоторых блондирующих порошков выпускаются специализированные окислители, например, в LABIOSTHETIQUE – 2%; 6%; 12%, или в WELLA для пудры Blondor Freelights.
А иногда с ОП используются универсальные окислители, которые смешиваются как с красителями, так и с пудрами, например, как в NIRVEL PROFESSIONAL – 1,8%; 3%; 6%; 9%; 12%.

В среде парикмахеров традиционно считается, что низкий процент окислителя дает более чистый фон осветления.
На самом деле высокий процент окислителя очень быстро, чисто и жестоко осветляет волосы, но очень травматично влияет на структуру волос.

Поэтому с высоким процентом окислителя в классической пропорции 1:2 работать опасно, если осознанно не нарушать определенные правила.

Закрытые и открытые техники.

Закрытые техники это все, что связано с фольгой или термобумагой, мелирование, airtouch и блондирование, когда каждую прядь переслаивают или упаковывают в фольгу или термобумагу.
Открытые техники - техники без обертки, то есть без фольги и термобумаги. Это балеяж и блондирование без изоляции прядей фольгой или термобумагой.

Закрытые техники – выбор окислителя.

Замечали ли вы, что фольга, в которой упакованы волосы при закрытых техниках, нагревается?
И чем выше используемый процент окислителя, тем более горячей становится фольга.

Реакция блондирования это экзотермическая реакция, то есть реакция, при которой выделяется тепло.
Фольга или термобумага сохраняют тепло внутри обертки.
Нам важно знать, что при пакетных (закрытых) техниках осветляющая сила блондирующей смеси усиливается. То есть в обертке осветление интенсивнее, чем на открытом воздухе.

Следовательно, при закрытых пакетных техниках (мелирование на фольгу и т.д. ) используется значительно меньший процент окислителя, чем при открытых техниках (я имею в виду балеяж) , например, 1.5; 1.9; 3; 4.5; 6%.

12 % окислитель можно и нужно использовать при открытых техниках мелирования (балеяжа).
При пакетных (закрытых) техниках мелирования или осветления блоками 12% именно в классической пропорции 1:2 не используется или применяется крайне редко, на очень небольших участках, при минимальном времени выдержки и при постоянном визуальном контроле опытного колориста.

ОП с 12% и 9% окислителем в нестандартных пропорциях смешивания (1:4, 1:5 и выше) работает по другому и этому будет посвящен отдельный урок.

Нетрадиционное отступление от правил – высокий процент окислителя в фольге.
Безусловно, в работе колориста изредка возникают ситуации, когда можно применить окислители 7.5% и 9%, но к выбору высокого процента окислителя надо относиться предельно осторожно.

Известные колористы современности, наши с вами соотечественники и не только, используют и более высокие проценты, но делайте это максимально внимательно, чтобы ваша длинноволосая клиентка не оказалась со стрижкой каре вместо длинных волос.

Высокий % окислителя возможен на волосах с очень крепкой структурой, на короткое время и при постоянном контроле состояния волос

TOTAL ВLOND – выбор окислителя.


При полном блондировании выбор окислителя зависит от нескольких параметров.

1. Степени осветления вашего блондирующего порошка. Если у вас плотные волосы на 6-м УГТ, а ваша пудра дает осветление на 5 УГТ, то 6% окислителя может оказаться недостаточно, возможно, надо взять больше.
На оффлайн семинарах я использую пудру от NIRVEL PROFESSIONAL DECOBASIK – она работает медленно, потому что изначально гарантирует осветление на 5-6 УГТ. То есть я успеваю отследить всех студентов.

2. Исходного цвет волос. Чем темнее исходная база, тем сложнее такие волосы осветлить до чистого ФО. Скорее всего, придется использовать более высокий, чем 6% окислитель и/или делать двойное блондирование.
Если вы работаете с косметической базой, то там тоже высока вероятность использовать продукт с более высоким процентом окислителя и/или делать повторное нанесение (важно регулярно контролировать состояние волос в процессе осветления)

3. Толщины и плотности волос. Закономерность – чем плотнее и толще волосы, тем хуже они осветляются. Тонкие волосы осветляются быстрее и легче.

4. Еще один фактор – наличие или отсутствие упаковки – в упаковке осветление протекает быстрее, следовательно, можно использовать меньший процент окислителя.

Обратите внимание, что при полном блондировании длинных волос одной длины на участках головы, находящихся под массой волос, а именно на нижнем затылке, тоже повышается температура.
Слой волос ложится сверху на затылочную зону и создает тепловую изоляцию не хуже фольги. И, мало того, что мы начинаем наносить ОП с затылка,
и обесцвечивание там протекает быстрее, у нас еще получается парниковый эффект из-за длинных волос, накрывающих затылочную зону.

Балеяж – выбор окислителя.
В открытых техниках процент окислителя выбирается из максимально возможного, потому что при особой технике нанесения продукта (имеется в виду дымчатая растушовка у основания пряди, или поверхностное нанесение у основания пряди) и отсутствии упаковки осветление протекает менее интенсивно. То есть балеяж это зачастую 9 или 12% окислителя.


12 % окислитель можно и нужно использовать при открытых техниках мелирования (балеяжа).
При пакетных (закрытых) техниках мелирования или осветления блоками 12% не используется или применяется крайне редко, на очень небольших сегментах, на минимальное время и при постоянном визуальном контроле опытного колориста.
И снова будем считать, что я этого не просто не говорила и не писала, но даже и не думала.

Хотя европейские парикмахеры мелируют на 12% окислителе, потому что это сильно сокращает время работы.

В свое время прекрасную фразу сказал французский технолог, и эту фразу мы можем перенести на нашу ежедневную работу с клиентами – мы можем делать все с продуктом все, что помогает нам достичь оптимального результата и при этом не убивает волосы нашего клиента!

Безусловно, речь идет не только о сиюминутном результате, когда клиентка вышла из салона голливудской звездой, а через месяц пришла, рыдая, делать короткую стрижку.
Наша задача – выстраивать СТРАТЕГИЮ работы с цветом с учетом отдаленной перспективы и учитывать подводные камни, которые могут нас ожидать.

Выбор окислителя при контакте с кожей головы.

При контакте с кожей головы не желательно использовать окислитель более 6 % при традиционных пропорциях смешивания 1:2 (возможны редкие исключения, основывающиеся на опыте и чутье колориста, а также на знании особенностей конкретного клиента).
Высокий процент окислителя с пудрой может вызвать химический ожог кожи. При особо чувствительной коже ожог может возникнуть даже при использовании низкопроцентного окислителя, например, 1.5 или 3%. Об этом мы обязательно и более подробно поговорим.

В принципе, волосы в прикорневой части, контактирующей с кожей головы, осветляются довольно быстро и легко – потому, что от кожи головы идет тепло, которое усиливает осветление, и потому что там молодой, не слишком-то подвергшийся денатурации кератин. Поэтому на коже достаточно окислителя 4.5%, 6%, на очень темных и резистентных базах 7,5% при условии, что волосы сильные и кожа головы не реагирует на блондирующий порошок.


И мы подошли к очень важной теме - как протекает осветление на разных участках волос.

Волосы условно можно разделить на 4 участка по длине.

· Самое быстрое и чистое осветление – это корни длиной сантиметр – полтора.
· Дальше 5-6 см. длины, которая осветляется несколько хуже, но тоже хорошо.
· Потом середина, которая осветляется значительно хуже.
· И концы волос, которые осветляются еще хуже.

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда мы делаем технику на натуральных волосах, при условии набора не самыми тонкими прядями, например, технику начеса и видим, что на концах волос много остаточного желтого пигмента.
И мы ошибочно списываем это на то, что концы были забиты чем-то при тонировании, о котором клиент забыл, например.
Это не всегда происходит потому, что на волосах остатки какого-нибудь продукта, это происходит потому, что волосы плохо осветляются на концах, потому что это так называемая холодная зона и волосы подвергались денатурации.

Вывод:
Идеально осветляются корни.
Хорошо осветляется часть, идущая следом, 5-6 см.
Плохо осветляется середина.
И совсем плохо – концы.

Можно ли наносить осветляющий продукт от корней до кончиков? Категорически нельзя.
Если вы нанесете блондирующий порошок на всю длину, вы получите разную степень осветления, например, почти белые корни и желто-оранжевые концы.

И это разницу можно, но сложно выровнять тонированием.
Если тонировать такие волосы одной формулой, то на недоосветленных концах тонирование даст в лучшем случае теплый беж, а на переосветленных корнях оттенок будет более холодным.

Переосветленные волосы в работе сложнее недоосветленных – если позволяет структура, фон осветления можно дотянуть при повторном блондировании.
А с переосветленными корнями придется выполнять дополнительные манипуляции при тонировании, а потом тонирование вымоется и при следующем визите колорист столкнется со следующей картиной – натуральные отросшие корни и следом переосветленная полоса.

И тут придется решать сложно решаемые задачи – либо дотягивать фон осветления на основной массе волос, понимая, что повторное блондирование волос очень сильно повреждает и без того травмированные волосы, либо тонировать переосветленный участок с добавлением теплого оттенка, чтобы цвет не провалился в слишком холодное направление.


Поэтому корни осветляем, используя меньший процент окислителя.
Например, длину мы осветляем на 6%, а корни на 3% или на 4,5%
Или используем тот же процент окислителя, но время выдержки продукта должно быть значительно меньше.
Обычно получается и меньший процент, и более короткое время выдержки.
Например, длина осветляется 1,5 часа, а корни – 40-50 минут.


Важный момент: когда мы делаем первичное блондирование, чтобы определить степень осветления и однородность осветления, необходимо сравнивать корни с кончиками волос.

Блондирование.

Тонирование.

урок 13,14

Блондирование.

Тонирование.

урок 15,16

Диалог с клиентом.
Диалог с клиентом – важнейшая часть работы парикмахера.
Правильно построенный диалог с клиентом позволяет нам правильно выстроить стратегию блондирования или обоснованно отказать клиенту.
Кроме того, правильно построенный диалог ориентирует клиента на тщательный уход за волосами.

Диалог делится на 2 части:
1. Что надо спросить.
2. О чем надо проинформировать.

Что спрашиваем:
При длинных волосах нас интересует история волос за последние 3-5 лет.

1. Было ли окрашивание? И если было, то как давно.
2. Было ли тонирование? В понимании клиента зачастую окрашивание и тонирование – разные вещи.
3. Были оттеночные маски, красящие гели, красители прямого нанесения. Прямые пигменты способны застревать в волосах надолго.

Клиент искренне может считать, что окрашивание, сделанное год назад, окончательно смылось.
Волосы в год отрастают на 12-15 сантиметров, окислительные красители НИКОГДА не вымываются до конца. И окрашивание всегда влияет на результат осветления – то есть волосы на окрашенных участках дают оранжевый или оранжево-золотистый фон осветления.
Так что окрашивание, сделанное 2,5 - 3 года назад на волосах длинной ниже лопаток, скорее всего, сохранилось на концах волос.

4. Была ли химическая завивка или выпрямление волос. На волосах, химически завитых, блондирование выполнять опасно. Лучше такому клиенту отказать.
5. Кератин, ботокс, нанопластика. При наличие вышеперечисленного очень внимательно делайте тест на пряди, отказывайте клиенту, если видите поперечные полосы после теста на пряди.
6. Хна, басма, другие растительные красители. При осветлении таких волос при идеальном развитии событий получите оранжево-желтый результат, который невозможно вытянуть до чистого фона осветления.
В худшем случае на светлых волосах от 7-го уровня тона и выше получается голубоватый оттенок на тестовой пряди. На волосах от 6-го УГТ и ниже- зеленоватый оттенок. Такие цвета тоже невозможно вытянуть до чистого ФО.
Отказывайте такому клиенту.
7. Чувствительная кожа головы. Сухость, зуд, шелушение, неприятные ощущения после мытья. В таком случае необходимо делать тест на чувствительность, ни в коем случае не блондировать чистые волосы, наносить на кожу головы защитный крем-протектор и предупреждать клиента о возможном ожоге. Ничего драматичного, но в противном случае клиент может сильно испугаться.

Список таких вопросов должен быть приготовлен заранее и хранится либо на рецепции салона, либо в вашем техническом досье.
Потому что иначе вы можете что-то упустить.
Можете давать клиенту список вопросов распечатанном виде, но, по-моему это излишняя предосторожность. Мы парикмахеры, а не пластические хирурги.

О чем предупреждаем:
1. Об измененной после блондирования структуре – волосы приобретут значительную пористость и станут суше, несмотря на самое мягкое осветление.
2. Необходимость интенсивного правильного ухода- мягкое мытье не слишком горячей водой, увлажнение и питание в домашних условиях - интенсивно увлажняющие кондиционеры и маски. Несмываемые продукты – обязательные в рутинном уходе, например, масло для кончиков, сыворотка или кондиционирующий спрей
3. Термозащита перед укладкой. Щадящий температурный режим горячих инструментов. ОЧЕНЬ желателен отказ от утюга. Потому что идеальной термозащиты не существует в природе и горячие инструменты «съедают» цвет.
4. Необходимость салонного ухода – хотя бы в один день с блондированием. То есть между блондированием и тонированием.
5. Регулярность визитов к колористу – крайне важный пункт. Обесцвечивать корни нужно раз в 4- 5 недель.
6. Обязательное тонирование: в противном случае волосы абсорбируют всякие примеси из воздуха и воды.
7. Мытье качественной водой – если клиентка живет за городом, и у нее несовершенная система очистки воды, надо мыть волосы бутилированной водой.

Расписка или, что правильнее, информированное согласие.
Представим ситуацию: у клиента проблемная база - неоднородный ФО, полосы, пятна, волосы обламываются на отдельных участках, есть переосветленные зоны.
Если вы пытаетесь отказать, но клиент настаивает, обязательно предложите ему подписать информированное согласие. Таким образом вы обезопасите себя от судебного разбирательства и больших неприятностей в случае, если что-то пойдет не так.
Даже если вы готовы взяться за сложную работу, но понимаете, что клиент расстанется с частью длины, просите клиента подписать информированное согласие.


Вы предлагаете сразу два экземпляра, в одном из которых клиент однозначно должен расписаться. Это ваш документ.
На вопрос “Как хранить свой экземпляр с подписью?” отвечаю – вложить в свернутом виде в Ваше технологическое досье, которое у вас должно быть для каждого клиента, особенно если речь идет о блондинках. Или передать на хранение администрации салона, что более правильно.
Подпись нужна именно для того, чтобы клиент прочитал то, что вы ему дали, и действительно осознал все риски и последствия, о которых вы его устно предупреждали.
«Устное предупреждение» никогда не срабатывает, поверьте моему опыту.
Этот совет очень уместен при работе с проблемным, “опасным” клиентом.
Такая расписка нужна для того, чтобы обезопасить себя, прежде всего, от неприятных сюрпризов, но и для того, чтобы обезопасить самого клиента от этих же неприятных сюрпризов.
Если когда клиент очень хочет получить желаемый цвет, он перестает осознавать, как дорого за этот цвет придется заплатить, и я совершенно не имею в виду деньги.

В дополнительных материалах к уроку есть образец такой расписки, которая правильно называется ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ.
Эту инструкцию Вы можете предлагать и в тех ситуациях, когда Вы понимаете, что осветление или обесцвечивание крайне опасно выполнять, но клиент очень настаивает, а у вас не хватает сил справиться с этим давлением.
Как правило, один факт такой расписки очень отрезвляет.
Для таких случаев имейте еще и вторую расписку, точнее, информированное согласие, в которое должна быть внесена СЛЕДУЮЩАЯ ФРАЗА:

Я подробно проинформирована и понимаю, что волосы могут не выдержать процедуру окрашивания/блондирования и могут обламываться в процессе носки или сразу после выполнения окрашивания.

Безусловно, Вы можете творчески переработать этот документ и добавить (или убрать) необходимые именно для вас пункты.

Памятка по уходу (рецепт).

В дополнительных материалах к уроку есть еще один очень важный документ.
Мы уже обсудили, что блондированные волосы нуждаются в особом уходе. Клиент может не воспринимать рекомендации колориста на слух, может считать, что колорист хочет ему «впарить» продукты по уходу, может забыть все, что вы ему говорили.
Такая памятка вызывает доверие и позволяет предложить программу по восстановлению цвета без навязчивости. Она воспринимается не как продажа, а как лекарственный рецепт.


Технологическое досье

Личное техническое досье ведет любой колорист, ну по крайней мере, в начале своей карьеры.
При работе с блондами это особенно важно, чтобы получать предсказуемые и повторяемые результаты. Купите красивую, толстую, компактную тетрадь в твердой обложке,
чтобы легко входила в сумку или рюкзак и долго сохраняла товарный вид.
Вносите туда тех ВСЕ технологические и индивидуальные подробности, записывайте формулы, окислители, дополнительное тепло и время выдержки для каждого
клиента.
Дополняйте формулы комментариями.

Личная информация о клиенте:

Информация, которую вы получили во время беседы, крайне важна.
Не надейтесь на память, кратко отмечайте, о чем вы говорили с клиентом.
Например: пьет зеленый чай
взяли щенка брюссельского грифона, имя Альба,
сгрызла туфли.
Отдыхала в Эмиратах.

Вы никогда не запомните эти животрепещущие и важные для человека подробности.

Но для клиента необычайно важно Ваше персональное отношение.
И это, правда, дорогого стоит, когда ваш гость при своем визите слышит от любимого мастера вопрос: а как Альба? Перестала грызть обувь?
Вам чай как обычно?
Это создает ощущение крепкой связи и индивидуального подхода.

Важный совет: не полагайтесь на свою память, записывайте темы,
на которые Вы беседовали с клиентом и его привычки.

В дополнительных материалах будет еще один важный документ –
Описание ухода за волосами от профессионального колориста.

Моя модель описала свою программу по уходу за обесцвеченными волосами.
Моей моделью была моя бывшая студентка, профессиональный колорист, поэтому ее описание обладает большой ценность.
У нее был очень сложный случай:
Исходная база была темная, 4.0, волосы достаточно тонкие плюс классическое мелкое мелирование, которое невозможно выбрать, то есть осветлять надо сплошным полотном.
Мы на эту процедуру шли с открытым забралом и были готовы потерять длину. Более того, мы были практически уверены, что осветление приведет к короткой стрижке.
Но моя модель сохранила волосы, благодаря правильно выстроенной стратегии по уходу.
С ее разрешения привожу текст, который она выложила в своем фейсбуке. Изучите его внимательно.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ.

5 документов, которые надо скачать, сохранить и распечатать.


1. 7 вопросов.

· Было ли окрашивание? И если было, то как давно.
· Было ли тонирование? В понимании клиента зачастую окрашивание и тонирование – разные вещи.
· Были оттеночные маски, красящие гели, красители прямого нанесения. Прямые пигменты способны застревать в волосах надолго.
· Была ли химическая завивка или выпрямление волос. На волосах, химически завитых, блондирование выполнять опасно. Лучше такому клиенту отказать.
· Кератин, ботокс, нанопластика. При наличие вышеперечисленного очень внимательно делайте тест на пряди, отказывайте клиенту, если видите поперечные полосы после теста на пряди.
· Хна, басма, другие растительные красители.
· Чувствительная кожа головы. Сухость, зуд, шелушение, неприятные ощущения после мытья. В таком случае необходимо делать тест на чувствительность, ни в коем случае не блондировать чистые волосы, наносить на кожу головы защитный крем-протектор и предупреждать клиента о возможном ожоге. Ничего драматичного, но в противном случае клиент может сильно испугаться.

2. 7 пунктов для предупреждения.

· Об измененной после блондирования структуре.
· Необходимость интенсивного правильного ухода.
· Несмываемые продукты, обязательные в рутинном уходе.
· Термозащита перед укладкой. Щадящий температурный режим горячих инструментов.
· Необходимость салонного ухода.
· Регулярность визитов к колористу.
· Обязательное тонирование.
· Мытье качественной водой.

3. Информированное согласие – расписка.


Реквизиты конкретного салона.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Информированное согласие на процедуру блондирования/окрашивания.

Я,___________________________________________________________________________________________
ФИО

Прошу специалиста выполнить процедуру блондирования/окрашивания (нужное подчеркнуть)

и даю согласие на проведение процедуры способом на усмотрение специалиста.

1. Я предупрежден/а о всех негативных последствиях и рисках, связанных с этой процедурой.

2. Я осознаю, что цвет, который мы выбрали на консультации, может быть другим с учетом особенностей структуры моих волос.

3. Я понимаю, что структура волос будет значительно повреждена.

4. Мне разъяснили, что цвет может быстро вымыться в зависимости от структуры и исходного цвета моих волос.

5. Я знаю, что для равномерного окрашивания нужно поторять визит к колористу каждые 4 недели. В противном случае результат окрашивания будет неоднородным, могут возникнуть пятна и полосы.

6. Мне рассказали, что осветленные и/или блондированные волосы нуждаются в дополнительном интенсивном уходе.

7. Я проинформирована, что реакция кожи головы на блондирующий порошок сугубо индивидульна, и я могу испытывать неприятные ощущения в процессе блондирования и после.

8. Мне дали исчерпывающую консультацию по уходам в домашних условиях и в условиях салона красоты.

9. Мне достаточно полученной информации, чтобы дать согласие на проведение процедуры.

Я подтверждаю, что данный документ мной прочитан и понят.
К полученному результату претензий иметь не буду.


«______________»___________________________________________20_________года.
Подпись клиента: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Для очень сложных случаев добавьте следующую фразу:
Я подробно проинформирована и понимаю, что волосы могут не выдержать процедуру окрашивания/блондирования и могут обламываться в процессе носки или сразу после выполнения окрашивания.


4. Продающая памятка по уходу:

Колорист


Инструкция по уходу за блондированными/осветленными волосами.


Для качественного и однородного результата осветление/блондирование
нужно повторять каждые 4-5 недель.

Структура волос в результате блондирования/осветления значительно повреждается и поэтому осветленные и/или блондированные волосы нуждаются в дополнительном интенсивном уходе в домашних условиях и в салоне красоты.

1. Рекомендации по уходу:

Домашний уход:
Шампунь______________________________________________________________________
Маска________________________________________________________________________
Кондиционер__________________________________________________________________
Несмываемый уход__________________________________________________________________________
Поддержка цвета_______________________________________________________________________________________
Салонный уход:
Интенсивный уход в салоне________________________________________________________________________
Количество процедур_____________________________________________________________________
Периодичность________________________________________________________________
Дополнительные процедуры___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Предобучение.

Тонирование.

урок 1,2

Общие и очень важные, фундаментальные, теоретические и практические материалы есть в предобучении.
Эту информацию невазможно включить в курс полностью, но я очень надеюсь, что вы ихизучите, потому что без них курс будет неполноценным.

Блонд – это четкая система правил, помноженная на опыт и профессионализм. Так что не манкируйте предобучением, обязательно его изучите и сделайте домашнее задание.

Очень надеюсь, что вы с ними ознакомитесь, потому что там содержится фундаментальная информация, которая очень поможет приобрести объемный взгляд на блондирование и на колористику в целом.

В данном уроке нам очень поможет последний, 8-й урок в разделе предобучения, изучите его обязательно.

В нем затронуты важные темы:
Диалог с клиентом и информирование клиента, а также даны информированное согласие клиента и продающая инструкция по уходу.

Итак, в вашем кресле клиентка, которая хочет первичное блондирование.
Например, натуральные волосы до лопаток, или волосы с косметическим цветом.
С чего начать? С диалога.

Чистые или грязные?
Мы блондируем волосы, которые были вымыты хотя бы за сутки до процедуры.
Потому что гидролипидная мантия, то есть выделения сальных и потовых желез будет защищать кожу вашего клиента от агрессивного действия блондирующего порошка.

Крем-протектор или вазелин.
Нанесите по краевой линии роста волос и на верхнюю часть ушных раковин крем-протектор любого бренда, который у вас есть в работе или обычный медицинский вазелин.
Это хоть как-то, но защитит кожу от покраснения и раздражения.
Если кожа головы чувствительная – задайте вопрос своему клиенту и произведите визуальный осмотр, то тогда нанесите крем-протектор на кожу головы по проборам. Это не повлияет на результат осветления.
Сталкивалась с рекомендацией, заслуживающей доверия – вместо крема использовать пантенол-спрей.
Менее эффективно, зато более бюджетно. Чем еще можно заменить крем-протектор?
Кроме того, крем можно заменить медицинским вазелином.


Диагностика:
Визуальный осмотр волос и кожи клиента. Важно: визуальный осмотр обязательно должен сопровождаться тестом, выполненным на пряди.


На фото № 1 – натуральные волосы.
На фото № 2 – тонирование составнм оттеноком Розовое золото.
На фото № 3- фантазийный ярко-розовый оттенок.

1. Первичное блондирование натуральных волос.
· Анализируем волосы по всему полотну.
· Очень внимательно ищем следы оставшегося тонирования или окрашивания на длине и концах. Клиент может либо забыть, что волосы окрашены, либо считать, что цвет давно вымылся. Берете концы волос и прикладываете их к корням. Ищете разницу в оттенке и в УГТ.
· Естественно, если концы выгорели, мы не засчитываем это как краситель.

2. Декапирование (декапирование – удаление косметического цвета):
· Анализируем, какова длина натуральных корней и какова длина окрашенных участков.
· Важно – насколько сильное накопление цвета на концах, если оно есть.
· Очень важно – закрашенное в темный цвет остаточное осветление на концах. Клиентка может считать, что осветленные волосы давно срезаны, но часто при визуальном осмотре видна разная степень пористости. Но не всегда. То есть на вопрос - можно ли при осмотре не диагностировать закрашенное в темный осветление с уверенностью отвечаю – можно.

3. Повторное блондирование – это когда натуральные корни отросли, а длина уже блондирована.

На что обращать внимание.
· Важно проанализировать длину отросших корней. Потому что длина до полутора сантиметров – это одна стратегия работы, а длина корней свыше 1 -2 см – это уже совершенно другая стратегия работы.
· Если повторное блондирование, то нужно разделить волосы центральным пробором и проанализировать волосы на нижнем затылке, есть ли неровный фон осветления, есть ли переосветленные участки.
· При повторном блондировании оцените фоны осветления на прикорневой части, на середине, и на концах – возможно, концы более темные и теплые и вам понадобится их обесцвечивать повторно. Тщательно, разделяя волосы в разных направлениях, проанализируйте ФО.
· Тщательно пранализируйте волосы, если фон не однороден.
· Обязательно обратите внимание, не забиты ли концы тонированием – возможно, вам придется делать кислотную или органическую смывку, или пилинг.



На фотографии №1 видны полосы и пятна на нижне-затылочной зоне.
На фотографии 2- идеально ровный цвет.



На первых трех фотография виден неоднородный ФО на длине и осветленные пятнами корни.
Во втором фотосете – однородный оттенок блонда.







На фото № 1 – отросшие натуральные корни, широкая полоса косметического цвета, полученного в результате окрашивания красителем, обесцвеченные ОП концы.
На фото №2 – однородный фон осветления, фантазийный оттенок тонирошвания.

Диалог:
Итак, диалог не хаотичный, а последовательный, состоящий ровно из 14 пунктов.

Алгоритм 14-ти – 14 пунктов для диалога с клиентом, пропускать которые нельзя, каждый из них очень важен.
Ваша задача – задать 7 ключевых вопросов, чтобы прояснить для себя историю волос.
И ваша задача – донести 7 пунктов, которые информируют клиента о том, что будет с волосами, как надо за ними ухаживать, как мыть и как укладывать.
Вложите распечатки этих документов в пластиковые файлы и храните их в своем рабочем досье, которое вы будете очень тщательно заполнять на каждого клиента.

Эти файлы есть в Предобучении, в последнем уроке.

Как накрыть клиента:
Накрывать клиента надо очень тщательно и многослойно.
• Возьмите 3 бумажные салфетки. Разложите их веером. Заложите клиенту за воротник.
• Наденьте пеньюар или халат.
• Наденьте полиэтиленовый пеньюар.
• Если волосы длинные, используйте 2 полиэтиленовых пеньюара – один бОльшей частью прикрывает переднюю часть тела клиента, второй бОльшей частью прикрывает его спину
• Возьмите три бумажные салфетки и заложите их за пеньюар.
Вместо бумажных салфеток можно использовать одноразовые не тканные салфетки.
Это несколько дороже, чем бумага.

Тест на аллергию.
Смешать порошок с окислителем, который вы планируете использовать и, подколов волосы, нанести на участок за ухом или на внутреннюю сторону запястья.
Если у вас две пудры в работе – тестируйте обе, потому что клиент может дать аллергическую реакцию на одну из пудр.
Через 30 минут – смойте.

Тестовая прядь:
Перед блондированием и натуральных, и особенно окрашенных волос тестовая прядь является обязательным элементом.
Начинать надо с нее в любых ситуациях.

Тест на пряди – самая важная часть диагностики.

Что нам дает тест на пряди и для чего его обязательно нужно сделать перед блондированием?
Во-первых, он показывает, есть ли на волосах остаточный косметический цвет.
Клиент может скрыть от нас окрашивание или действительно считать, что волосы не окрашены, потому что он красил волосы давно, целых 8 месяцев назад красил, все вымылось давно, какой-такой косметический цвет…
Клиент действительно может забыть, что он пользовался хной или оттеночной маской, поверьте, у него достаточно забот кроме окрашивания волос.
Парикмахерам это странно, но это для нас волосы смысл жизни, для всех остальных людей это совершенно не так.
Тестовая прядь вскроет фон осветления и покажет наличие косметического продукта на волосах, если он был.
Во-вторых, тест на пряди поможет подобрать окислитель и выстроить верную стратегию – осветлять ли открытым способом, использовать фольгу или термобумагу, откуда начинать нанесение и так далее.
В-третьих, начинающим парикмахерам тест на пряди помогает выбрать нужный % окислителя и просчитать осветление.

На фотографии тестовая прядь, которая «вскрыла» три разных ФО на одном полотне.
Более светлый на прикорневой зоне (натуральные волосы)
Более темные и желтые на середине (косметический цвет)
Светлые на концах волос с остаточным осветлением.

Обратите внимание на ширину – такая ширина пряди была выполнена специально для этой иллюстрации.
Как правило, ширина тестовой пряди около 2-3 см.



Как выполняется тест на пряди на натуральных и окрашенных волосах?

На фотографии 1 – модель с окрашенными волосами.
На фотографии 2 – две тестовые пряди, выполненные на разных процентах окислителя.
Очевидно накопление цвета на концах.


На фотографии 3 – однородный фон осветления после декапирования.
На фотографии 4 – полученный результат после тонирования коричневым оттенком
на 8-м УГТ.




Тест на пряди.
Выделите две тонкие лентообразные пряди – одну за ухом, другую в
области затылочного бугра.
Если Вы еще не приняли решение – полное блондирование делать или сложную технику окрашивания, слегка начешите прядь у основания, в таком случае Вам будет легче встроить ее в общий дизайн.
3-4-6 граммов порошка смешиваются с окислителем.
Осветляющая смесь наносится на волосы, прядь упаковывается в фольгу.

После времени выдержки, а это, как правило, 30 минут, продукт смывается.
Прядь обязательно высушивается и анализируется - как волосы осветлились на участке, близком к корням, середине пряди, и на кончике.
На всех этих участках фон осветления может быть разным, то есть прикорневая часть более светлая, а концы волос более темные и теплые.
Особенно это характерно на ранее окрашенных волосах.

Какой окислитель выбрать для теста на пряди и какое время выдержки должно быть?
Существует две разных концепции, и, следовательно, 2 ответа на этот вопрос.
Вы можете использовать оба этих способа или только первый, это ваш выбор.

1. Классика. Всегда использовать тот окислитель, который вы планируете применить при полноценном блондировании, например, 1,9, 3, 4,5, 6 или 7,5 %.

Как мы выполняем тест на пряди с классическим вариантом процента?
Смешиваем 1:2, наносим на прядь, упаковываем в фольгу, выдерживаем плюс-минус 30 минут.

2. Экспресс-тест. Использовать 12% окислитель на натуральных или окрашенных волосах. Но ни в коем случае не используйте 12% на ранее осветленных волосах!!!
Что нам это дает такой метод? Прежде всего, быстроту диагностики.
Время выдержки с 12% окислителем составляет 5, максимум 7 минут.

Как использовать 12% окислитель для теста?
Нанесите ОП с 12% окислителем в пропорции 1:2 на тестовую прядь. Упакуйте прядь в фольгу. Наденьте на фен диффузор, чтобы фольга не слетела и прогрейте прядь. Чтобы понять, сколько времени нужно греть, досчитайте медленно до 10. Выключите фен. Дайте пряди остыть. И снова прогрейте ее феном, считая до 10. Все! Ваша тестовая прядь готова. Смывайте, сушите, анализируйте, выстраивайте стратегию.

ВАЖНО!!!!
Когда мы делаем тестовую прядь на ранее осветленных волосах, наша задача понять не только какой результат даст обесцвечивание, но и выдержат ли волосы последующее осветление.
Нужно использовать низкий % окислителя, если вам предстоит работать с уже обесцвеченными или мелированными волосами.
Например, нужно почистить неоднородный фон осветления – желтые или желто-оранжевые пятна. Или перейти от классического мелирования в тотальный блонд.
Это важно, когда волосы хрупкие и колорист боится, что волосы не выдержат нагрузки.
То есть мы таким образом тестируем волосы на прочность, это раз, и насколько их можно сделать светлее при повторном блондировании.

Например, у модели длинные волосы, и остаточный айртач (фото №1). После теста на пряди вы видите вялые концы, которые точно не выдержат повторного блондирования. Значит, вы либо отказываете клиентке, либо обсуждаете стрижку до приемлемой крепкой длины
(фото №2)


Тест на эластичность на сухих волосах.
Если волосы обесцвечены, то перед тестом на пряди с помощью осветляющего порошка проведите тест на эластичность – возьмите самый пористый участок и потяните тонкую прядь волос в разные
стороны. Если волосы рвутся или приобретают вид пружинки, обесцвечивать такие участки категорически нельзя.
Если у вас есть короткие, обломившиеся волосы – обесцвечивать такие волосы нельзя.
Типичный вопрос – что делать, если на волосах был кератин, ботокс, нанопластика? Либо отказываем, либо работаем только с распиской.
Тест на пряди отчасти даст вам ответ на этот вопрос.
Если на обесцвеченной пряди есть поперечные полосы, осветлять такие волосы не стоит, потому что создать на таких волосах ровный ФО будет невозможно.
Дайте клиенту пол-года, и через полгода повторите тест на пряди. На основании этого Вы сможете принять решение, обесцвечивать такие волосы или отказать клиентке.

Примечание: если вы обесцвечиваете окрашенные волосы и столкнулись с тем, что на тест-пряди есть горизонтальные полоски и их много, при этом Вы понимаете, что выровнять это при помощи полного обесцвечивания невозможно, выберите другое технологическое решение. Например, выполните сложную технику начеса с пропусками или AirTouch. Таким образом Вы сможете сгладить неоднородный рельеф.

Лайфхак– по времени тест на аллергию и тест на пряди можно совместить и сделать одновременно, потому что по времени они занимают примерно одинаковое время.

Как смешивать продукт?
Не слишком большими порциями.
Есть стойкое убеждение, что через час ОП перестает работать.
Это не верно – ОП имеет очень отдаленную точку стоп-реакции, во всяком случае в том временном отрезке, в котором работает колорист. Осветляющая активность ОП к концу времени выдержки несколько снижается, но не фатально. Если смесь простоит в миске час, то она осветлит волосы меньше примерно на 1 уровень по сравнению со свежей смесью. То есть попытки выдержать порошок с окислителем в миске какое-то время, чтобы ЗНАЧИТЕЛЬНО снизить агрессивное воздействие, не выдерживают критики.
Об этом я подробно рассказывала в разделе предобучение.

То есть если ОП на волосах вашего клиента находится полтора или два часа, он все равно продолжает осветлять волосы.
Но необходимость делать свежую смесь обусловлена удобством и экономией. Удобство заключается в том, что смесь не разбухает.
И если вы хотите на следующей зоне немного увеличить процент окислителя, вам не надо выливать ненужный продукт в мойку. Последний пункт особенно важен, потому что на фоне курса евро порошок стал стоить, как чугунный мост.
Восхищаюсь колористами, которые приучили себя работать «до чистой миски»!

Когда мы выливаем в раковину излишек краски, мы просто выливаем в раковину евро.
Или, если именно Вас евро не мотивируют, переведите это все на покупку новых ножниц
или фена Dyson.

Нанесение: откуда начинать, с затылка или с топ-зоны.
1. Первичное блондирование натуральных волос. Начинаем наносить с нижне-затылочной зоны. Постепенно поднимаемся наверх, потом переходим на височную и фронтальные зоны.
2. Блондирование корней – можно начинать нанесение с фронтальной зоны, потому что это коммерческая зона, за которую клиент, простите за цинизм, платит. Но здесь есть очень важное «НО». Важно понимать, что даже при нанесении с фронтальной зоны на волосы по краевой линии роста – на лбу, на висках, продукт надо наносить в строго в последнюю очередь. Потому что волосы там более тонкие и хрупкие. И очень часто я видела следующие результаты – все хорошо с осветлением, но волосы по краевой обламываются.

Никогда не начинайте наносить продукт с краевой линии роста волос на лбу или на висках.

Как наносить:
Очень обильно, плотным слоем.
Сэкономить на продукте не получится. Чистота осветления зависит от того, насколько волосы пропитаны в порошке. Волосы должны просто купаться в продукте. Потому что при меньшем количестве порошка на каком-то участке, волосы осветляются хуже.
Особенно часто мы это видим при работе со сложными техниками и фольгой.

Продукт за один прием равномерно нанести на волосы не всегда возможно, поэтому, при необходимости, всегда делайте донанесение продукта.

Обламывающиеся волосы.
Почему обламываются волосы?
1. Неверно подобранный окислитель – слишком большой процент.
2. Слишком долгое время выдержки.
3. Избыточное и слишком длительное тепло (это когда мы накрываем волосы полиэтиленовой пленкой или упаковываем в фольгу)
4. Неправильное нанесение на отросшие корни на стыке с блондированной длиной.

Волосы могут осыпаться как в день окрашивания, так и обламываться постепенно, от плотных резинок, тепловоговоздействия горячих инструментов при укладке, контакта с одеждой и т.д.
В таком случае клиентка теряет длину и рано или поздно обреченно стрижется под каре или делает короткую стрижку.

Где чаще всего обламываются волосы?
1. Чаще всего волосы обламываются на височных зонах и на лбу, где тонкие и легко осветляемые волосы.
2. При повторном блондировании волосы обламываются на прикорневой части - на стыке натуральных корней и блондированной длины.
Тогда мы видим, как обломавшиеся коротенькие волосы торчат прямо на линии пробора, как маленькие антенны.
3. Часто обламываются на краевой линии нижнего затылка, но это меньшее из зол.
4. Обламываются концы – клиенты говорят, что волосы «не растут», хотя регулярно подкрашивают корни.

Очень часто волосы обламываются на концах, которые в носке и при окрашивании несут максимально сильную нагрузку.
На профессиональном жаргоне колористов это называется «концы облетели» или «концы сгорели».
Если мы после правильно проведенной диагностики (и мы тут вспоминаем про расписку, а точнее, информированное согласие, подписанное клиентом в спорных случаях) предполагали такое развитие событий и заранее проговорили с клиенткой, что нам точно придется срезать разрушенные концы, это один вариант развития событий.
Благоприятный.
Гостья салона понимает, что ее ожидает, смирилась с потерей длины и реагирует на это осознанно и со спокойным достоинством.
Другой вариант развития событий – неблагоприятный.
Когда волосы, остающиеся на расческе или в мойке являются сюрпризом для
парикмахера, а самое страшное, полным сюрпризом для клиента.
Для клиента потеря длины и качества волос – сильнейшее потрясение и стресс.
Если Вам повезло, нет, если Вам очень повезло, клиентка просто устроит грандиозный скандал в салоне.
Молодые колористы не верят, что это может произойти, потому что ни разу этого не видели. Поверьте, к сожалению, это случается.

Техническое досье.
Личное технологическое досье ведет любой колорист, ну по крайней
мере, в начале своей карьеры.

Купите красивую, толстую, компактную тетрадь в твердой обложке,
чтобы легко входила в сумку или рюкзак и долго сохраняла товарный
вид.

Вносите туда технологические и индивидуальные подробности,
связанные с вашим клиентом.
Записывайте формулы, окислители и время выдержки для каждого
клиента.
Дополняйте формулы комментариями.
_____________________________
Например, технологические:
Марина Фролова
База (базой часто называют натуральный цвет волос) 7.0
Процент седины: 0

Блондирование.
Пудра NIRVEL
1:2
Длина
6% Время выдержки 90 минут. 20 минут под пленкой
Корни.
4,5% Время выдержки 40 минут.

Тонирование.
20 г 11.02 + 20 г 11.07 + 20 г 11.00, окислитель 1.9% 1:2
Комуникационные:

Например: пьет зеленый чай
взяли щенка брюссельского грифона, имя Альба,
собака сгрызла туфли.
Отдыхала в Эмиратах.

Вы никогда не запомните эти важные для человека подробности, для вас главное запомнить формулы, проценты, нюансы.

Но для клиента необычайно важно Ваше персональное отношение.
И это, правда, дорогого стоит, когда ваш гость при своем визите слышит
от любимого мастера вопрос: а как Альба? Перестала грызть обувь?
Вам чай как обычно?
Это создает ощущение крепкой связи и индивидуального подхода.
По сути, не создает, а именно этим и является.

Важный совет: не полагайтесь на свою память, записывайте все детали.
Даже если вы положили на 20 минут на пробор лист фольги для дополнительного тепла – обязательно зафиксируйте, чтобы это повторить при следующем визите.

Это важно для того, чтобы фон осветления был ровный, чистый и без пересветов.
Когда у вас есть записи, вам не нужно каждые 10 минут проверять фон осветления, вы точно знаете, сколько грамм продукта вам нужно, у вас зафиксирована формула тонирования и вы без проблем можете повторить предыдущий результат.

Техническое досье, особым и очень тщательным образом образом должно заполняться на каждую клиентку.

Материалы к уроку.

Техническое досье.
Что должно быть в досье:
Все характеристики волос клиента.
Все манипуляции, которые были произведены с волосами.
Личные особенности клиента.


1. УГТ – натуральная база волос. Если речь о наличие косметической базы – не важно, волосы темные или с остатками осветления – укажите это.
2. Отметка о резистентности – почему важна резистентность – вы сразу начнете думать по-другому и будете выбирать соответствующий процент, продукт и технику.
3. Процент седины.
4. Продукт, который вы используете, если в салоне несколько блондирующих продуктов.
5. Пропорции смешивания пудры или крема с окислителем.
6. % окислителя, который вы использовали.
Если вы использовали два разных процента, например, на затылке 3, а на топ-зоне 4,5%, то обязательно запишите это.
7. Обязательно укажите технику – закрытая или открытая
8. Если вы усиливали осветление при помощи полиэтиленовой пленки, накрывали пеньюаром или клали лист фольги или термобумаги на пробор, обязательно запишите это. Это очень важно. И укажите время! Например, общее время выдержки 50 минут, из них 20 мин под шапочкой.
принципиально важный момент.
9. Тонирование – если у вас были разные смеси на разных участках – запишите это. Если у вас было разное время выдержки – запишите это.
Запишите формулу тонирования по граммам. Обязательно укажите пропорции смешивания с окислителем. Все это позволит повторить удачное тонирование и скорректировать неудачное. Кроме этого, вы будете точно знать, сколько граммов вам понадобится для следующего тонирования.
10. Время выдержки и последовательность нанесения тонирования. Что такое последовательность – например, вы нанесли на концы и только потом нанесли на корни.
11. Обязательно прокомментируйте в досье, как вам результат.
И напишите пожелания к следующему тонированию, если таковые возникнут.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Распечатать на принтере следующие документы.
1. 14 пунктов диалога с клиентом.
2. Информированное согласие.
3. 11 пунктов технологического досье.
4. Продающую памятку по уходу.
5. Описание ухода за повторно блондированными волосами Инны Брайнин
6.
Документы находятся в разделе предобучения, в модуле № 8:

Как это можно сделать: в любом отделении почты есть услуга печати.
Почему это важно сделать: человеческая память ненадежна. Создайте для себя рабочие образцы, которые будут храниться у вас или администратора салона.

Для большей сохранности и долговечности заламинируйте распечатанные документы.

При невозможности распечатать перепишите от руки.

Первичное блондирование натуральных волос:




На фотографии 1 - натуральные волосы на 6-м УГТ.
На фотографии 2 – чистый и однородный оттенок блонда.

1. Корни осветляются идеально на расстоянии 1,5 -2 см. от кожи.
2. Дальше идет 5- 6-7 см. хорошо осветляемых волос.
3. Середина осветляется хуже.
4. Концы осветляются еще хуже.

Реальный кейс из практики:
Натуральная база 6.0
Длина около 20 см.
Задача – сделать максимально светлый и чистый ФО.

Выбираем 6% окислитель, отступаем от кожи головы на 1-1.5 см, наносим на длину и концы. По достижении нужного ФО наносим продукт на корни с тем же процентом.
Большая вероятность, что мы получим идеально осветленные корни и желтую длину, а иногда даже с оранжевым подтоном.

Вывод – даже волосы средней длины плохо осветлятся на концах.

Чтобы избежать такого результата, нужно:
Правильно подбирать % окислителя.
Правильно выбирать технику нанесения.

Выбор % окислителя.
Чем ниже процент, тем лучше для структуры, если руководствоваться классикой.


Самым оптимальным при обесцвечивании является окислитель 6%.
К сожалению, его не всегда достаточно для чистого осветления.

Когда осветляющей силы 6% окислителя нам мало, или, наоборот, избыточно, мы делаем промежуточный процент окислителя.

Промежуточный процент окислителя.

При смешивании 2-х разных окислителей мы получаем промежуточный процент.

Например, смешиваем 6% + 3% в равных пропорциях - получаем 4,5%.
Смешиваем окислитель 9% + 6% в равных пропорциях -получаем 7,5%.

Между 6 и 7.5 % довольно большая разница в силе осветления.

Пропорция 1:1 не является универсальной.

Например, если скорость нанесения медленная:
можно на половину головы нанести продукт с 6% окислителем, а на другую нанести продукт с окислителем, смешанным из 2 частей 6% окислителя и 1 части 9% окислителя.

Пропорция смешивания 2:1.
Процент будет не 7,5%, а меньше.

Стандартная схема:
Длина – это один процент окислителя, например, 6 или 7.5%,
Корни-
либо меньший процент окислителя, например, 4.5% или 6%,
либо сокращенное время выдержки по сравнению с длиной,
либо то, и другое вместе.

При неверной технологии колорист получает три разных фона осветления.
При первичном блондировании важно получить однородный фон осветления по всему полотну волос. Корни должны совпадать с концами волос по степени светлоты.
Только в таком случае можно получить однородный результат тонирования, который будет красиво и равномерно вымываться.


Выбор % окислителя.

Выбор окислителя на длине:
Зависит от
1. УГТ
2. Плотности и толщины волос
3. Выбранной техники

При блондировании классическим способом мы стараемся использовать максимально низкие проценты окислителя из возможных, чтобы сохранить качество волос

Речь не идет об окислителях 1.9% или 3,4, 4,5% - при осветлении длины такие проценты не сработают.
Оптимальным является 6% окислитель.
Силы 6% окислителя не всегда достаточно.
При волосах с сильной структурой и на темных базах можно использовать окислитель 7,5%

Можно ли при TOTAL BLOND использовать 9% окислитель в классической пропорции смешивания 1:2?
Колорист, чтущий технологические правила, старается избегать 9% окислителя.
Но практики знают, что такие ситуации в работе случаются.

Типичный пример работы с темной резистентной базой – порошок с 6% окислителем не вытягивает до нужного фона осветления.
Практикующие колористы смешивают порошок с 9% окислителем и наносят прямо поверх продукта, уже нанесенного на волосы без промежуточного мытья.

Разумеется, надо очень уметь чувствовать волосы, потому что при неправильно подобранном времени выдержки и высоком проценте окислителя волосы могут остаться в мойке или ломаться в процессе носки.
Подробная информация в уроке, посвященном двойному блондированию.

Выбор окислителя при контакте с кожей головы:

Волосы в прикорневой части осветляются значительно быстрее и чище.
При контакте с кожей головы можно использовать 1.9%, 2%, 3%, 4.5% и 6%
Официальная рекомендация производителя – не выше 6% во избежание ожога кожи.

В реальной жизни возможны исключения, основывающиеся на опыте и чутье колориста, а также знании особенностей кожи клиента. На очень темных базах, при нормальной коже головы, иногда используют окислитель 7,5 %, но это уже личный выбор и личная и ответственность колориста.

Например, кожа некоторых клиентов абсолютно спокойно выдерживает 9% окислитель.
А некоторые клиенты на 6% окислителе испытывают очень неприятные ощущения.

Окислитель 6%: как правило, справляется с осветлением корней. На темных волосах закладывается более длительное время выдержки и безопасное дополнительное тепло.

На очень темных базах, при нормальной коже головы, иногда используют окислитель 7,5 %, но это уже личный выбор и личная выбор и ответственность колориста.

Мне симпатична идея при первом визите клиента сразу делать оптимально чистый и однородный фон осветления, чтобы потом окрашивать только корни, а не чистить волосы по второму кругу длину.

Потому что любое осветление при следующем визите усиливает денатурацию белка и крайне негативно влияет на структуру волос.

Почему важно получить однородный и чистый ФО при первичном

Выбор пудры:
Универсальный продукт с осветлением на 7 УГТ хорошо работает как на светлых, так и на темных базах.

Тонкие волосы с одинаковым уровнем тона осветляются быстрее, чем толстые.
При осветлении тонких и не темных волосах, например, на 7-м УГТ и даже 6-м УГТ, можно использовать более деликатную пудру, осветляющую на 5-6 уровней и 6% окислитель.

На плотных волосах на 6-м уровне тона мягкая пудра с 6% окислителем, даже в закрытой технике осветляет медленнее - нам придется выдерживать продукт на волосах долгое время, чтобы подняться до нужного нам фона осветления.

Важный момент: осветлять волосы до чисто белого цвета очень опасная идея, плохо влияющая на качество волос. Но тем не менее наша основная задача – это чистый и, главное, однородный ФО.


Поэтому – для плотных резистентных баз целесообразно брать более интенсивный порошок, осветляющий на 7-8 УГТ.
Выбор техники блондирования.
Закрытая или открытая.

Закрытая это блондирование в обертке (фольга, термобумага, пленка), открытая - без обертки.


Фото №1 – закрытая техника. Фото № 2 – открытая техника + ватные жгуты.

В закрытой технике осветление протекает быстрее и чище.

Тотал блонд может быть выполнен в открытой технике, без упаковки в фольгу, пленку или термобумагу.

Тотал блонд тоже может быть выполнен в закрытой технике, когда мы каждую прядь упаковываем в фольгу или переслаиваем термобумагой.

Тотал блонд может быть выполнен в комбинированной технике: нанести порошок и концы упаковать в фольгу или теромбумагу. Очень популярный и рабочий прием.

Закрытая техника блондирования.

Этот способ называется BACK TO BACK, что в переводе означает спина к спине.

Этот метод очень трудоемкий именно на коротких волосах и волосах средней длины.

Парадокс - когда вы работаете на длинных волосах, пропитываете пряди руками, а потом переслаиваете их теромбумагой или фольгой, это занимает меньшее количество времени, чем работа на коротких волосах. Когда мы имеем возможность массировать прядь, распределяем состав сначала кистью, а потом руками – это увеличивает скорость и позволяет пропитывать пряди лучше.
Важно: фольга лучше сохраняет тепло и поэтому при помощи фольги достигается более быстрое осветление, чем с термобумагой.

На коротких волосах отделяются очень тонкие пряди, практически прозрачные, кладутся на фольгу и продукт наносится с помощью кисти.
Почему пряди должны быть очень тонкие, почти прозрачные?
Потому что в противном случае порошок останется только на верхнем слое.
Обязательно проверяйте, как прядь пропиталась с противоположной стороны.
Если прядь не пропитана полностью – это скажется на результате осветления. На изнанке пряди будут волосы с желто-оранжевым ФО

Закономерность: мало продукта – неоднородное осветление.

Обязательно тончайшее отделение прядей – в основании 3 миллиметра на тонких волосах и еще меньше на плотных волосах, тщательное нанесение, очень много листов фольги и много времени.
Ну и большая нагрузка на клиента – фольга + продукт делают голову очень тяжелой.

При работе в закрытой технике на коротких волосах или волосах средней длины нужно выделять на нанесение значительно больше времени.
То есть по времени этот процесс быстрее классического мелирования, но все равно очень долго.

Первичное блондирование натуральных волос

Ватные жгуты.
При боязни протечки продукта на кожу головы при желании можно использовать обычную аптечную вату.
Нарвать вату на небольшие фрагменты, обязательно скатать в жгуты руками без перчаток и подкладывать под корни близко к коже.

Важно: когда вы используете ватные жгуты при обесцвечивании длинных, отросших корней, следите за тем, чтобы жгут находился близко к коже головы, а не на стыке с обесцвеченными волосами.
Ватные жгуты дают дополнительное тепло и усиливают осветление, поэтому волосы на уровне стыка могу переосветлиться.






На фото №1 – ватные жгуты при первичном блондировании, на фото № 2 – ватные жгуты при блондировании слишком длинных корней.
На фото – альтернатива ватным жгутам – фрагменты одноразового полотенца, скатанные в миниатюрные рулоны.

Алгоритм блондирования.
Разделить волосы крестообразным пробором на 4 части.
Начинать нанесение с нижнего затылка.
Подкладывать фольгу или термобумагу под нижние пряди, чтобы не пачкать пеньюар.
Наносить обильно, максимально пропитывая волосы составом.

Нанесение:
Наносить продукт можно разными способами.

Способ 1: Поэтапное нанесение.
• Нанести блондирующую смесь на концы волос.
• Нанести на середину пряди, отступив от корней на 5-6 см.
• Нанести на оставшиеся волосы, отступив от корней 1-.5 см.
• По достижении нужного промежуточного ФО нанести на корни.
Поэтапное нанесение даст бОльшую чистоту осветления на концах.
Способ 2. Нанесение с разными процентами окислителя.
· Нанести на концы ОП с окислителем 7.5%
· Нанести на середину продукт с окислителем 6%
· По достижении нужного промежуточного ФО нанести на корни.
Способ 3. Нанесение с использованием фольги или термобумаги (метод BACK TO BACK).

• Отделять максимально тонкие пряди
• Наносить продукт обильно, плотным слоем.
• Наносить на длину и концы, аккуратно отступая от корней на 1 см.
• Перекладывать каждую прядь фольгой, термобумагой или пленкой FRAMAR
• При достижении почти нужного ФО, слегка стянуть фольгу и нанести продукт на корни.

Концы волос: обязательно проверяйте фон осветления на концах.
Даже в фольге концы могут осветлиться хуже, чем остальная длина.
В таком случае рекомендуется донанести свежую смесь с более высоким процентом окислителя на концы волос, если они не достигли нужного фона осветления.

При работе этим методом нужно увеличить время работы с клиентом, потому что этот способ самый долгий и требующий большой тщательности.

Способ 4. Крупные пряди, тонкие пряди.

1. Делим голову на 4 сегмента крестообразным пробором.
· Берем крупные пряди – 3-4 см в основании пряди.
· Наносим на волосы продукт, обязательно отступая от корней на 1-2 см.

Крупные пряди пропитать полностью продуктом невозможно. Таком нанесении продукт внутрь пряди не проникает.
Это базовое нанесение, которое запускает реакцию осветления.

· После того, как нанесли на все волосы – отделяем волосы тонкими прядями и наносим продукт повторно, отступая от корней.
· подкладываем под корни ватные жгуты, чтобы избежать протечек и переосветления.
· После достижения почти необходимого фона осветления необходимо нанести продукт на корни.
Удаляем ватные жгуты на одной секции и наносим продукт. Окислитель либо того же процента, либо меньше. Например, длина 6%, корни – 4.5%. Так наносим на всю голову

Для чистого осветления концов утеплите концы полиэтиленовой пленкой, термобумагой или фольгой.

Как определить равномерность осветления?
Всегда для контроля фона осветления сравниваем осветление на концах волос с осветлением в прикорневой части.
Как определить ФО? Стянуть пальцами продукт с волос.

Что делать, если продукт был нанесен на корни слишком рано?
Если нужный фон осветления на длине и концах еще не достигнут, а корни осветлились хорошо и почти готовы, с прикорневой зоны, не дожидаясь нужного фона осветления, необходимо стянуть излишки состава обушком расчески так, чтобы продукта на прикорневой части практически не осталось.
Таким образом можно замедлить осветление на прикорневой части, в то время как длина и концы, на которых порошок нанесен обильным слоем, будут интенсивно осветляться.
Блондирование коротких волос.
При блондировании коротких волос длиннее 1,5 см. действуют те же алгоритмы:
· отступить от корней и наносить продукт на длину и концы.
· для удобства нанесения можно использовать узкий планшет. Особенно удобно использовать планшет на височных и затылочных зонах.
· При достижении на концах нужного промежуточного ФО нанести продукт на корни.

Как блондировать короткие волосы при наличии тушевки на висках и нижнем затылке?

1. Сначала блондировать длинные волосы на топ-зоне и зоне верхнего затылка, отступая от корней.
2. По достижении промежуточного наносить ОП на корни и зону тушевки (очень короткие волосы на затылке и висках).
Если нанести Оп на короткие волосы сразу, вы получите сильное переосветление на этих зонах.
На фото №1 – исходная база. Обратите внимание на длинные волосы топ-зоны и короткие волосы на нижне-затылочной и височных зонах.
На фото № 2 – осветление длинных волос с отступом от корней в закрытой технике.
На фото №3 – готовый результат.
.





Общий алгоритм нанесения при блондировании натуральных волос

• Диалог – 14 пунктов. 7 пунктов, о чем нужно спросить. 7 пунктов, о чем нужно предупредить.
• Диагностика - визуальный осмотр, тест-прядь.
• Блондирование выполняется на невымытых волосах
• При чувствительной коже необходимо нанести специальный защитный крем на кожу головы и по краевой линии роста волос.
• Разделить волосы крестообразным пробором на 4 части.
• Наносить продукт с ОДИНАКОВЫМ РАССТОЯНИЕМ от кожи головы.
• Наносить обильно, плотным слоем.
• Для осторожных колористов - наносить с первой трети волос (концы), постепенно продвигаясь к корням
• Для того, чтобы состав не протек на корни, можно переложить пряди ватными жгутами.
• На корни наносить в последнюю очередь, когда нужный фон осветления практически достигнут
• Если нужный ФО на корнях почти достигнут, во избежание переосветления стянуть порошок с корней обушком расчески – это замедлит осветление.
• Для более однородного осветления упаковать концы волос в фольгу, пленку или термобумагу .
• Всегда тщательно контролировать фон осветления, сравнивая корни и концы.
• Всегда контролировать состояние волос - выполнять тест на эластичность.
• _______________________________________

Подбор окислителя при методе BACK TO BASK.

При работе в закрытой технике, при наборе волос очень тонкими прядями время нанесения почти сопоставимо с классическим мелированием.
Первые пряди, на которые нанесен продукт, осветлятся до нужного ФО, последние пряди-нет.
Чтобы получить одинаковый ФО, неоходимо работать разными процентами окислителя.

Постепенное повышение процента окислителя от зоны к зоне:
Начинаем нанесение с самого маленького процента, например, 1. 9% или 3%
Потом смешиваем 1.9% с окислителем 3%,
Потом используем 3% в чистом виде и так далее.
Таким образом мы постепенно повышаем % окислителя.
При таком методе очень важно контролировать осветление на первых прядях, потому что даже самое плавное повышение окислителя не приведет к созданию однородного ФО на всех зонах.

Придется поэтапно стягивать порошок с осветленных зон и увеличивать время выдержки на зонах, где порошок был нанесен в последнюю очередь.

Выбор окислителя при закрытых техниках.
При упаковке волос в фольгу мы используем не слишком высокие проценты окислителя.
При блондировании выделяется тепло, фольга это тепло сохраняет, осветление идет чище и быстрее.
Поэтому используем 1.5%, 1.9%, 3, 4, 4,5, 6%. Желательно использовать окислитель 7,5% как максимально возможный при постоянном контроле за состоянием волос.

Окислитель 9% в фольге при длительном времени выдержки использовать очень опасно.
· Разумеется, есть ситуации, когда колорист вынужден это делать.
· Как правило, из-за недостатка времени, выделенного для осветления
· Или когда фон осветления, как говорят, «застрял».
· Или когда при сложной технике, например, при мелировании, первые зоны осветлились, а последние колорист только набирает, а времени в обрез.
· Или при блондировании очень темных резистентных волос.
· Или при выходе из косметического цвета.

Тем не менее, если колорист использует окислитель при закрытых техниках – и, заметьте – я вас от этого всячески стараюсь удержать, то необходимо короткое время выдержки, постоянный контроль и отсутствие дополнительного тепла.
И – справедливости ради, я знаю много ситуаций, когда колористы с раскрученными инстаграмами и большим количеством подписчиков ради чистого фона осветления использовали в фольге 9% окислитель плюс климазон, и дело кончалось тем, что клиентка от длинных волос переходила на каре.

Европейские мастера мелируют волосы на 12% окислителе ради ускорения процесса.
Что, безусловно, не может являться примером для колориста постсоветского пространства.

Домашнее задание:
1. Перечислите 4 участка осветления.
2. Что делать, если продукт на корни был нанесен слишком рано и ФО на корнях практически достигнут, а длина еще не осветлилась?
3. Какой процент окислителя и/или какое время выдержки используется на корнях и почему?
4. С помощью чего изолировать пряди при методе BACK TO BACK?
5. Как выбирать пудру и окислитель для темных резистентных баз?

Предобучение.

Тонирование.

урок 3,4

Что такое резистентные волосы

– это плотные, толстые, густые волосы. Такие волосы осветляются тяжело.
Тонкие европейские волосы осветляются легче, чем толстые.

Что такое темные волосы.

УГТ 1.0 или 3.0 относятся к темным базам.
Но и волосы на 4 и 5 УГТ – тоже считается темной базой.

Можно ли «дотянуть» такие волосы до идеального ФО?
И нужно ли это делать?
Блонд на очень темных базах не самое экологичное, то есть безопасное окрашивание. Большой контраст с отрастающими корнями, поврежденная структура, большие инвестиции в уход.
Но наших клиентов это разумное возражение не останавливает.
И мастер, и клиент должны быть готовы к двойному блондированию, чтобы получить чистый фон осветления. Последствия двойного блондирования – более поврежденная структура и значительные инвестиции в уход.

Двойное блондирование.

Зачем нужно двойное блондирование?
И тут у нас возникает закономерный вопрос - зачем нам двойное блондирование, если пудра осветляет на 7 УГТ, например.

Логика говорит, что если исходная база на 3-м УГТ, а пудра осветляет на 7, уровней то за одну аппликацию мы должны подняться до 10 УГТ, то есть до светло-желтого ФО.

В реальности так не происходит практически никогда.
7 или 8 УГТ – это максимальное осветление при следующих вводных:
на теплой прикорневой зоне с «молодым» кератином
в фольге и с очень тонким набором осветляемых прядей.

Но мы работаем не только с прикорневой зоной и речь в нашем курсе идет не о мелировании или других сложных тхниках окрашивания.

Тем более 7-8-9 УГТ - максимально возможное осветление, для которого нужен максимальный процент окислителя. А его мы при тотальном блонде не используем.

Общеизвестно, что при осветлении длинных волос и волос средней длины довольно сложно получить однородный фон осветления по полотну.
Даже если речь идет о волосах на 7-м УГТ, которые, по логике, должны легко осветляться. Длина и концы при первом нанесении часто получаются теплее и темнее, настолько, что эту разницу необходимо дополнительно осветлять или сразу наносить наносить ОП поэтапно – концы, середина и так далее (об этом мы подробно говорили в предыдущем модуле). Либо использовать дополнительное тепло на «холодных» зонах.

Рассмотрим вполне реальный кейс – плотно пигментированные, темные волосы на 4-м УГТ.

При блондировании открытым способом с высокой вероятностью получится желто-оранжевый ФО.
Если блондирование выполнено в закрытой технике, например, с 6% окислителем, то, как мы помним, действие блондирующего порошка усиливается благодаря фольге.
И тем не менее, получится желтый ФО на 8-м УГТ, если очень повезет, после длительного времени выдержки, с трудом можно выйти на 9-ый УГТ.
Полученный результат не является идеальной основой для тонировании чистым, прозрачным, снежно-белым оттенком.
При очень плотных и темных волосах может не отработать и окислитель 7.5%.
На корнях, при утеплении пленкой 6% окислитель даст нужный ФО, но не на длине и концах.
Значит, потребуется повторное блондирование
ФО после первичного блондирования темных, азиатских волос не достаточен для создания чистого, прозрачного оттенка при тонировании. Либо все волосы не дошли до нужного УГТ, либо «желтят» концы. Следовательно, полученный результат не является идеальной основой для тонирования чистым, прозрачным, снежно-белым оттенком.

При очень плотных и темных волосах может не отработать и окислитель 7.5%.
На корнях, при утеплении пленкой 6% окислитель даст нужный ФО, но не на длине и концах.

Вопрос – нужно ли стремиться осветлять такие волосы, потому что двойное блондирование и высокий % окислителя негативно влияют на структуру волос, остается открытым.

На фото № 1 отчетливо виден слишком желтый ФО, который нуждается в двойном блондировании.


При работе с такими волосами нам понадобится двойное блондирование.
То есть повторное нанесение блондирующего порошка за один визит клиента.

Двойное блондирование, естественно, предпочтительнее делать на сильных и устойчивых волосах, потому что хрупкие волосы могут не выдержать нагрузки.

Мне очень симпатична идея при первом визите клиента сразу делать оптимально чистый и однородный фон осветления, чтобы потом окрашивать только корни, а не чистить длину при следующем визите.

В работе практикующих колористов встречаются 3 метода двойного блондирования – блондирование без промежуточного мытья, повторное нанесение продукта после мытья, на сухие после сушки или на влажные волосы без промежуточной сушки.

Как выполняется двойное блондирование:

Когда нас ожидает двойное нанесение?
· Почти всегда при блондировании темных, резистентных волос.
· Часто при блондировании натуральных волос, средних по длине или длинных, когда «застревают» концы, т.е ФО выраженный желтый или желто-оранжевый.
· Двойное блондирование прогнозируем сразу, начиная от 6-го УГТ и ниже, или осознаем его необходимость в процессе, когда колорист видит, что корни осветлились идеально, а длина и концы «застряли», несмотря на правильно подобранный % окислителя и дополнительное утепление концов.
· При блондировании (декапированнии) ранее окрашенных волос.


На фото №1 – косметический цвет, который потребует двойного нанесения ОП.
На фото № 2 – волосы после кислотной смывки.
На фото № 3 – волосы после двойного блондирования без промежуточного мытья + тонирование.
Можно ли ровно осветлить волосы за один прием?
Безусловно, да.
И тем не менее, мастеру любом случае перед началом окрашивания надо проинформировать клиента о потенциально возможном повторном нанесении.

Диалог с клиентом.
Клиент должен быть проинформирован о том, что его ждет двойное нанесение. Необходимо уверенно сообщить об этом клиентке до начала процедуры.

Почему это важно - клиент меньше нервничает, когда четко понимает, что его ожидает. Потому что двойное нанесение особенно долгий процесс.
Если клиент предупрежден заранее, ситуация становиться штатной и перестает быть непредсказуемой – «Ах, у вас не осветлилось, давайте-ка еще разок нанесем порошок»
Если волосы осветлились за один аппликацию идеально ровно – а это возможно - отлично.
Но если вдруг придется наносить продукт повторно – лучше, чтобы клиентка была к этому готова.

Как должно оплачиваться двойное блондирование.
Мы «продаем» клиенту не только свой профессионализм и готовый результат, но и свое рабочее время и время салона.
То есть повторное нанесение, на мой взгляд, должно оплачиваться, пусть не в полном объеме, а, например, 50% от стоимости.
Или у блондирования должна быть уже настолько высокая цена, в которой заложены все сценарии работы.

Необходимо обсудить стоимость услуги с клиентом до начала процесса блондирования, чтобы не было неприятных сюрпризов ни для него, ни для мастера.
Но это мой взгляд на предмет, в ваших салонах может быть другая политика.

Как выполнить двойное блондирование.

Двойное блондирование с промежуточным мытьем.

Представим себе, что вы нанесли продукт на концы и длину, по достижении промежуточного ФО нанесли на корни. Корни дошли до чистой 10-ки или даже до 11-го УГТ, концы до нужного фона осветления не осветлились.
Держать продукт дальше на волосах бессмысленно, даже если мы сдвинем излишки продукта с корней обушком расчески, концы все равно могут не осветлиться до уровня прикорневой части.

По достижении нужного фона осветления в прикорневой части – смываем продукт.
Мытье шампунем в данной ситуации можно пропустить, если вы уже понимаете, что придется наносить продукт повторно. Но обязательно наносим кондиционер, чтобы не причинять клиенту боль при расчесывании и нанесении.

О завершающем мытье и последующем уходе перед тонированием мы будем говорить в отдельном уроке.

Если разница между корнями и концам незначительная и составляет ½ тона, это можно выровнять тонированием.

Но лучше при первичном блондировании сразу получить идеальный фон по всему полотну. Тогда на концах волос не будет еле заметной теплой ноты, которую профессионал обязательно видит.

Дальнейшие действия:
Необходимо нанести порошок повторно на желтые или желто-оранжевые участки, то есть на длину и концы волос.

ВАЖНО: на кожу головы продукт повторно наносить не рекомендуется. После обесцвечивания кожа абсолютно обезжирена и лишена защиты. То есть этого надо избегать любой ценой. Для того, чтобы избежать повторного нанесения на кожу, необходимо осветлить корни при первом нанесении. Это не так сложно, потому что прикорневая част осветляется хорошо.

Если все-таки повторное обесцвечивание корней необходимо, то нанесите на кожу по проборам крем-протектор.
Если нет крема-протектора, нанесите пантенол в виде аэрозольного спрея, он продается в любой аптеке. Он выполнит роль пленкообразователя и немного, но защитит кожу вашего клиента.
Ни крем-протектор, ни пантенол не дают стопроцентную защиту от ожога.
И то и другое не является панацеей, все равно неприятные последствия будут, особенно на чувствительной коже.
Предупредите клиента о проблемах с кожей – неприятные ощущения, покраснение, на особо чувствительной коже может быть ожог. Мы уже говорили о том, что это не смертельно, но очень неприятно и пугающе.

Еще один вариант – повторное осветление в другой день. Но на это не пойдет клиентка.

Как правило, повторное нанесение в контакт с кожей головы не нужно, потому что волосы в теплой прикорневой части осветляются хорошо. Главное, не смывать продукт до достижения нужного ФО на прикорневой части.

Два способа повторного нанесения продукта после мытья
1. Повторное нанесение продукта на влажные волосы.
2. Повторное нанесение продукта на сухие волосы.

1. Нанесение продукта на влажные волосы.

Как наносить?
· Смыть ОП с волос водой.
· Обязательно обработать кондиционером для удобного нанесения.
· Очень хорошо отжать волосы полотенцем и нанести продукт на желтые участки, можно прямо в мойке. Наносить продукт на влажные волосы очень удобно, он идеально пропитывает волосы и легко распределяется.

Таким образом мы экономим время на сушке и увеличиваем общую скорость работы.

Какой процент использовать?
Либо тот же, с которым вы изначально наносили продукт, например, 6% при первичном нанесении и 6% при повторном. Или использовать окислитель
на ½ ступень выше, например 6% и 7.5%
Поскольку повторное нанесение выполняется на влажные волосы, осветляющая сила продукта падает, потому что он разбавляется водой. Эффективнее и быстрее работает окислитель на ½-1 ступень выше, но для волос это не самое благоприятное решение. Тем не менее при устойчивой структуре такое решение возможно.
Иногда у мастера просто нет иного выхода – например, плотная запись и ограничено время самого клиента.

При повторном нанесении важно очень тщательно контролировать состояние волос.
В среде колористов-теоретиков бытует мнение, что на влажных волосах порошком работать нельзя, потому что они более проницаемые. Практики с успехом применяют этот метод, но мы с вами знаем, что блондирование это не спа-процедура и для влажных, и для сухих волос.

2. Нанесение продукта на сухие волосы.

Привычная ситуация - корни идеально осветлены, концы недотянуты до нужного ФО.
Смываем ОП. Обрабатываем кондиционером. Сушим. Можно сушить не до идеально сухого состояния, но необходимо убрать феном 80% влаги.

После сушки феном колориста ожидает сюрприз – визуально почти однородный цвет. С опытом будет понятно, что на сухих волосах разница между светлыми корнями и желтой длиной не такая сильна. Она сильно нивелируется после сушки и волосы кажутся почти однородными по цвету. Но именно почти. Потому что при тонировании эта легкая теплая нота на концах все равно будет видна. А красиво смотрится именно однородное полотно.

Как наносить продукт на сухие волосы?
Как при первичном блондировании, только на желтые участки.
Окислитель на сухих волосах может быть либо такой же, либо меньше. Влаги на волосах нет, смесь водой не разбавляется, эффективность ее не снижается, следовательно, берем либо меньший, либо такой же процент окислителя.

При нанесении на влажные волосы % окислителя либо такой же, как при первом нанесении, либо больший.
При нанесении на сухие волосы – % либо такой же, либо меньший.

Чем плохо промежуточное мытье при двойном блондировании?
1. тем, что отнимает время, особенно при промежуточной сушке.
2. неблагоприятно для волос – резкие скачки рН негативно воздействуют на структуру (щелочное занчение рН блондирующего продукта и кислое значение рН у кондиционера).

Есть более быстрый и экологичный способ двойного блондирования.

Двойное блондирование без промежуточного мытья.
Вводные те же: темные, резистентные, трудно осветляемые волосы или длинные волосы с недотянутым ФО на концах.

Преимущества:
1. скорость – мы пропускам промежуточное мытье, нанесение кондиционера и сушку.
2. Более деликатное воздействие – мы избегаем резких скачков рН, то есть мы не обрабатываем волосы кислыми продуктами, а все время держим их в щелочной среде. Тоже не слишком благоприятно, но менее травматично.

Как наносить продукт без промежуточного мытья.
Например, время выдержки составило 50-60 минут или немного больше.
Осветление на концах протекает медленно. Причин может быть несколько - неправильный выбор техники нанесения, неверно подобранный окислитель, поздно использовали дополнительное тепло, слишком рано нанесли на корни, просто слишком темная база или застрявший пигмент на концах.

Два способа нанесения продукта.
1. стянуть продукт с длины и концов
Двумя пальцами зажимаем прядь и стягиваем продукт попрядно.
Или, что эффективнее – кладем прядь на ладонь, и плотно прижимая обушком расчески прядь, ведем обушок вниз, таким образом стягивая продукт.
На столике колориста стоит миска, в которую мы кладем стянутый продукт.

Важно: при уменьшении количества продукта процесс осветления значительно замедляется, поэтому, если даже корни почти достигли достигли идеального фона, достаточно стянуть продукт с корней без мытья.

2. Делаем свежую смесь с бОльшим % окислителя и наносим на желтые или желто-оранжевые участки.
Свежая смесь с тем же % окислителя практически не сработает.
Дотянуть фон до нужного уровня мы сможем, только значительно увеличивая время выдержки.
Помним, что точка стоп у пудры наступает не через 60 минут, а гораздо позже. Когда вы через час стягиваете пудру, она еще вполне дееспособна. Нет смысла наносить свежий продукт с тем же процентом окислителя, если и предыдущий продукт еще вполне работает, но просто его силы не хватает для нужного осветления.

Пример: мы осветляли на 6%, а повторное нанесение выполняем на 7,5% (6+ 9%; 1:1) или смешиваем 2/3 9% + ½ 6% окислителя.

Еще один способ нанесения ОП без промежуточного мытья.

Можно взять окислитель с более высоким процентом и, не стягивая продукт с длины, и дополнительно нанести на проблемные участки.
Например, вы осветляли волосы с 6% окислителем. При нанесении без стягивания порошка с 9% окислителем вы получите смесь с условным, подчеркиваю, условным окислителем 7,5%.

Например, мы блондировали с окислителем 6%, если мы стянем продукт и нанесем блондирующую сесь с окислителем 7,5%, то реально смесь на волосах будет иметь окислитель 6.75% или 7%.

При использовании 9% окислителя будьте ПРЕДЕЛЬНО осторожны, это довольно опасное мероприятие, и регулярно проводите тест на пряди, контролируя качество волос.

Чем выше процент окислителя, тем тщательнее должен быть контроль за состоянием волос.

На фото №1 – окрашенные на 7-м УГТ волосы с остаточным осветлением на концах.
На фото № 2 – финальный цвет после двойного блондирования.

На фото №2 – ФО после первичного нанесения.
На фото № 3 – высушенные после первичного блондирования волосы.
На этих фотографиях отчетливо виден неравномерный ФО.



На фото № 4 - повторное нанесение на вымытые и высушенные волосы.
На фото № 5 – ровный и однородный ФО после повторного блондирования.


ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
1. Какие волосы считаются темными? Какие волосы считаются резистентными?
2. Два способа ОП нанесения с промежуточным мытьем
3. Два способа ОП нанесения без промежуточного мытья
4. Какой % окислителя используют при нанесении ОП на влажные волосы?
5. Какой процент используют при нанесении ОП на сухие волосы?

Блондирование корней.

Если клиентка регулярно посещает колориста – блондирование корней не является проблемой. Рекомендуемый временной промежуток между визитами – 4,5 недель.
Если корни длиннее – мы их диагностируем как первичное блондирование и работаем с ними по-другому.

Короткие корни:
Алгоритм блондирования коротких корней:
На фото № 1 – предельно допустимая длина корней для одномоментного нанесения порошка.

Разделить волосы на 4 части пробором от уха до уха и центральным пробором.
Начать нанесение можно и с топ-зоны, и с затылка.
Топ-зона это коммерческая зона, за нее клиент платит, а на длинных волосах при нанесении в области нижнего затылка может образоваться тепловая пробка и волосы могут переосветлиться.
На краевую линию роста волос по лбу и на висках наносим в последнюю очередь.
Начинать нанесение с краевой линии на висках и на лбу нельзя!

При очень медленной скорости работы колориста рекомендуется увеличить процент окислителя на ½ ступени при переходе на следующую зону, например, на затылок.
Пример:
На топ-зону наносим с окислителем 4,5%
А для затылочной зоны смешиваем окислитель 4,5% с окислителем 6% в равных пропорциях и получаем 5.25%.
Как на практике это сделать – сразу приготовить две миски с продуктом. Не ходите в лабораторию за второй – заняты весы, остановились поздороваться с клиентом, спросить, как дела – все это время процесс осветления идет.

При высокой скорости работы не обязательно идти таким сложным путем, но нанесение ОП всегда более длительный процесс, чем обычное окрашивание.
На густых волосах тщательное нанесение ОП может превышать 30 минут.

Нанесение.
Очень важно правильно наносить продукт – прядь нельзя плоско накладывать на голову, как мы делаем при стандартном окрашивании – потому что продукт будет «ползти» на место стыка осветленных и натуральных волос.
А это приводит к переосветлению и возникновению стрессовой зоны.
Поэтому:
1. Прядь держите по возможности под углом 90 градусов к голове. Накладываете продукт практически на весу, очень деликатно нанося продукт в зоне стыка. Используйте тонкую и не самую широкую кисть.
2. Обязательный шаг – после нанесения сделайте кросс-чек. То есть по проборам проверьте и донанесите продукт. Когда вы будете наносить продукт аккуратно, у вас будут непрокрасы на стыке натуральных и осветленных. Кросс-чек поможет вам их убрать.
3. Тщательно проверьте, нанесли ли вы продукт на пушковые волосы по краевой линии роста волос.
4. Важно – волосы не должны облегать голову в виде шлема – они должны быть разрыхлены, чтобы был отток кислорода. Поэтому после нанесения хвостиком пластмассовой расчески распушите, если так можно сказать, короткие волосы.
Длинные волосы прочешите тизером, ни в коем случае не счесывая продукт с корней.
5. Если случилась небольшая неприятность – вы пропустили при нанесении маленький участок волос и обнаружили это перед самым мытьем – то смешайте 1- 2 грамма порошка с более высоким процентом окислителя, нанесите на темный участок, оторвите небольшой кусочек пленки – полиэтиленовая пленка в рулонах должна быть в каждом салоне - и приклейте поверх нанесенного продукта на темный участок. Он очень быстро дойдет до нужного ФО

Длинные (чрезмерно отросшие) корни.
Уже 2 сантиметра отросших натуральных волос считаются чрезмерно отросшими корнями,
Тем более 3 или 5 см.
На фото №1 – корни, которые длиной около 3 см. Такие корни уже нельзя блондировать одномоментно, во избежание желтой полосы.
На фото №1 – корни длиной около 4 см. Такие корни нельзя блондировать одномоментно во избежание желтой полосы.


На фото №1 – типичная ошибка при блондировании слишком длинных корней. Такое нанесение приведет к переосветлению корней у кожи голоывы и желтой полосе на остальных волосах.
При одномоментном нанесении блондирующей смеси на корни длиннее 1 – 1.2 см. гарантирована желтая полоса.
Близко к коже фон осветления будет идеальным, а дальше начинается желтый ФО, который трудно перекрыть тонированием.

Вывод – переросшие корни нужно диагностировать как первичное блондирование и блондировать их соответственно.

Типичная ошибка при блондировании таких корней это попытка поиграть на проценте окислителя следующим образом:
Сначала нанести продукт на корни с окислителем 3%.
И потом нанести на оставшиеся волосы продукт с окислителем 6%.
3% окислитель близко к коже из-за выделяемого кожей тепла отрабатывает сильнее, чем окислитель 6% на отросшей длине.
При такой разнице в процентах однозначно возникнет желтая полоса на расстоянии одного см. от корней.

Рекомендуется использовать непосредственно на коже меньший % - 1.9, 2% или 2.45 (процент 2.45 получается при смешивании 1.9% и 3% в равных пропорциях)

Можно работать сразу из 2-х мисок.
В одной – 1,9%, 2%, или 2.45%, в другой 6%.

Сначала наносит продукт на волосы у кожи, потом сразу же наносить ОП на отросшую часть.
Не сначала на прикорневую часть, а потом на все остальные волосы на всей голове, а попрядно.

Если корни на 1,9 % не осветлились, так иногда бывает – накройте волосы полиэтиленом. Подробнее об этом будет в уроке, посвященном дополнительному теплу.


Еще один способ, рекомендованный для длинных корней - прогнозируемый результат получается, когда мы сначала отступаем от кожи и наносим на отросшую длину. И по достижении нужного промежуточного ФО наносим на сами корни.

На фото № 1 длинные натуральные корни, желтая полоса, обесцвеченная длина. На фото № 2 – нанесение продукта в первую очередь на желтую полосу.

Конечно, когда корни 2 см, такой метод не годится, продукт будет ползти и попадать на кожу головы, создавая преосветленную зону. Но когда корни длиной 3-4 см, такой способ уместен.
· Для защиты корней можете использовать ватные жгуты.
Подкладывайте их под самые корни, а не на стык с осветленной длиной – это важное условие.
· Попробуйте использовать планшет для работы с такими корнями, это довольно удобно.

Метод BACK TO BACK при работе с длинными натуральными корнями.
Обычно используется на резистентных темных базах.
При работе этим способом необходимо выделять не просто очень тонкие пряди, а тончайшие, и, отступая от корней, наносить продукт на отросшие участки.

При достижении нужного промежуточного ФО приоткрыть или убрать фольгу, не стягивая ее вниз и нанести ОП на корни.

Принципиально важный момент:
Чем толще прядь, тем сложнее ее пропитать даже кремообразным продуктом или пастой.
Чем меньше продукта на волосах, тем хуже осветление.
Если при минимуме продукта верхний слой пряди осветлится, то на нижнем будут остаточные оранжевые или желтые фоны.

Кросс-чек, то есть проверку при таком методе делать сложно - надо открывать каждую фольгу и наносить продукт с изнанки пряди.
При повторном нанесении продукт однозначно «поползет» на ранее осветленную длину и сформирует переосветленную стрессовую зону.
Вывод: тщательно пропитывать ОП максимально тонкие пряди.

Частичное удаление продукта по достижении нужного ФО.

Представим ситуацию, где на одной зоне фон осветления дошел до нужной степени, а другая зона осветлилась недостаточно и этим волосам нужно дать дополнительное время выдержки.
Нужно стянуть или смыть порошок с волос. При пакетных техниках это просто – вы просто убираете фольгу и смываете. Или стягиваете.

Ситуация при блондировании натуральных волос, когда корни еще желтые, а длина находится на идеальном ФО трудно представима.
Обычно бывает наоборот – корни светлые, а длина еще желтая.

Если вы понимаете, что корни почти осветлились до нужного ФО, а длина нет. Надо стянуть с корней продукт обушком расчески

Когда длина светлее прикорневой части?
Например, мы работали с остаточным осветлением на концах и «чистили» недотянутый ФО.

Значит, на корнях и середине продукт нужно оставить, а с концов волос либо очень аккуратно смыть, либо стянуть полотенцем.
Чем меньше слой продукта на волосах, тем слабее осветление. При полном высыхании процесс замедляется до полной остановки.

Важно понимать, что при стягивании продукта волосы по-прежнему находятся в агрессивной среде до полного высыхания продукта, так что травмирующее воздействие не исчезает до конца.

Пятна и полосы.
В предыдущем модуле мы обсудили, как скорректировать недотянутый ФО при первичном осветлении.

Теперь рассмотрим ситуацию с пятнами и полосами- волосы клиента осветлены ОП, но фон осветления неоднородный.
При не профессионально выполненном блондированиия мы можем столкнуться с переосветленными и недоосветленными участками волос. Например, на затылке волосы могут иметь не доосветленные, а на топ-зоне переосветленные участки.

Когда клиенту можно и нужно отказать в блондировании?

1. Если волосы обламываются на отдельных участках, и вы это видите работать с такими волосами нельзя.
2. Если волосы в сухом виде рвутся на концах даже при не слишком сильном натяжении – работать с такими волосами нельзя. Ну или укорачивать длину.



Темная косметическая полоса.
Стандартная история: отросшие натуральные корни. Полоса косметического цвета. Обесцвеченная длина и концы.

Сразу дифференцируем эту желтую полосу – в результате работы с каким продуктом она возникла. Какой фон осветления скрывается под темной полосой?

Пример №1: длина осветлена блондирующим порошком, а корни окрашены краской, пусть даже светлой, на 8- м или 9-м УГТ, или даже максимально светлым красителем ряда специальный блондин.
На фото № 1- слишком длинные корни, желтая полоса косметического цвета, обесцвеченная длина.


В таком случае длина будет очень отличаться от корней а) по цвету; б) по фактуре; в) по блеску г) и самое главное – по способности к осветлению.

Глядя на исходную базу, возникает ложное ощущение, что раз полоса косметического цвета светлее натуральных корней, можно одновременно нанести ОП на натуральные корни и эту полоску.

Нет, нельзя, потому что окрашенные волосы осветляются хуже натуральных.
Если нанести одновременно на натуральные корни и полосу косметического цвета, в результате такого осветления будут переосветленные натуральные корни, желтая или желто-оранжевая полоса на месте косметического цвета.

Что делать в таком случае?

1 способ: начать осветление с полосы косметического цвета. По достижении нужного промежуточного ФО нанести ОП на натуральные корни.

2 способ. Нанести на полосу продукт с бОльшим процентом окислителя, например, 6%, на натуральные корни с 2% окислителя (рекомендации по выбору процента условны). При таком способе есть вероятность наносить продукт повторно на желтую полосу.
3 способ. Осветлить сначала корни. Смыть. Приступить к блондированию желтой полосы.

И тот, и другой способ может не выровнять ФО до идеально ровного цвета. Есть риск неверно просчитать проценты окислителя,
В таком случае придется делать повторное нанесение на желтую полосу с небольшим процентом окислителя.

Пример №2: колорист не дотянул ФО при блондировании и затонировал корни темным красителем, чтобы замаскировать эту проблему.
В результате мы видим натуральные отросшие корни.
Вымывшийся, но все еще темный цвет, часто с зеленоватым оттенком, если формула была для затемнения была подобрана неправильно.
И обесцвеченную длину.


Наша задача не просто снять остаточный темный пигмент, но и осветлить недоосветленный участок, таким образом выровняв фон осветления.
Для того, чтобы правильно выстроить стратегию блондирования, сделайте тест на пряди и после этого принимайте решение о том, в какой последовательности и с каким процентом окислителя вы будете наносить ОП.

Возможно, придется делать повторное осветление на недоосветленную полосу.
Будьте предельно осторожны – при нанесении продукта на осветленную полосу велик риск того, что волосы обломятся!
Пример №3: колорист технологически правильно затемнил хорошо осветленные корни и остаточный пигмент сохранился.
Очень легко и быстро снять притемнение корней, если под ним находится чистый ФО.
Наносим ОП на натуральные корни и при достижении нужного ФО стягиваем на темную полосу остаточного тонирования.

В этом случае легко добиться ровного фона осветления за один прием, если правильно рассчитать % окислителя и время выдержки.


На фото № 1 видны остатки притемнения корней.

Пример № 4:
Натуральные корни, полоса косметического цвета 1 -1,5 см, обесцвеченная длина.
Очень сложно работать, когда косметическая полоса очень маленькая, например, 1, 1.5 см. сантиметр.
Тут планшет бесполезен, и, при всех недостатках метода BACK TO BACK, именно его придется использовать при осветлении.

Договариваетесь с клиентом, о том, что его ждет долгое окрашивание.
Готовите короткие фрагменты фольги в большом количестве.
В идеале это делать с коллегой и делить гонорар поровну.
И методом BACK TO BACK, очень тонкими прядями, очень аккуратно нанося ОП только на эту полоску, осветляете всю голову.

При таком способе важно:
· Контролировать фон осветления по зонам.
· Сделали зону – проверили фон осветления на предыдущей.
· Если фон осветления достигнут – смывайте.
· Если нет – сделайте ½ или 1/3 следующей зоны и проверьте предыдущую.

Пример №5.
перед колористом стояла задача углубить корни, но затемнение было выполнено с нарушением технологии, на сухих волосах очень темным красителем.
Тест на пряди дает выраженный желто- оранжевый ФО.
Этот случай относится к декапированию, требует работы с кислотными смывками и последующим нанесением ОП.


Хаотичные пятна:
Эта проблема домашнего осветления или работа молодого не опытного колориста.
Как работать с желтыми и желто-оранжевыми пятнами?
На фото №1 видны неравномерные полосы от крупного мелирования + слишком сильно отросшие корни. После обесцвечивания и тонирования выполнена коррекционная стрижка.




На фото №1, № 2, № 3 – видны пятна и полосы. После обесцвечивания и тонирования выполнена коррекционная стрижка.

На фото № 1- мелирование в стиле «пешеходный переход». На фото №2 – ровный цвет с деликатным притемнением корней.

· Делаем тест на пряди, чтобы понять, выдержат ли волосы повторное осветление.
· Наносим продукт на корни и после этого приступаем к чистке пятен.
· Используем низкий процент окислителя.
· Используем планшет для большей точности и контроля нанесения.
· Локально наносим на желтые участки.

Если волосы не выдерживают осветление, придется либо отказать клиентке, либо делать репигментацию на светлых участках, таким образом выравнивая ФО светлых и желтых волос.
И после этого тонировать волосы.

Корни при этом осветляются не до максимально возможного ФО, а до ФО, соответствующего самым темным участкам волос, потому что наша задача прийти рано или поздно к однородному результату.


При последующем визите придется повторить репигментацию, потому что тонирование вымоется и волосы снова приобретут не ровный цвет.

Важный пункт: обязательно отразите в техническом досье:
1. % и время выдержки ОП на корнях.
2. Используемый для репигментации оттенок и пропорцию смешивания краски с окислителем
3. Формулу тонирования вплоть до сотых грамма.

Примеры работ на сложных неоднородных базах, выполненных студентами на практической отработке курса Я-блондиньеро.

На фото №1 – сочетание красителя и обесцвечивания на концах.



На первых трех фото – следы блондирования в домашних условиях – хаотичные пятна и недотянутый фон осветления.




На первых двух фото – некачественно выполненное блондирование на косметической базе (на окрашенных волосах) и слишком длинные корни.


ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.

1. Какая оттяжка пряди должна быть при блондировании коротких корней?
2. Почему нельзя на очень длинных корнях использовать 3% на коже головы и 6% на оставшейся длине корней?
3. Какая толщина прядей при методе ВACK TO BACK?
4. Отросли натуральные корни. Следом идет полоса косметического цвета на 8-9 УГТ. Длина обесцвечена. Какова последовательность нанесения продукта?
5. Затемнение корней сделано по технологии. Фон осветления под остаточным цветом после тонирования светлый. Какая последовательность нанесения продукта?
6. Затемнение корней выполнено для того, чтобы скрыть слишком желтый фо в прикорневой части. Какая последовательность нанесения продкта?

Предобучение.

Тонирование.

урок 5,6

Блондирование ранее осветленных волос.

Одним из самых стрессовых волос для колориста является осветление ранее осветленных волос.

Что входит в это понятие:
Когда нам нужно дотянуть ФО на ранее осветленной базе с помощью блондирующего порошка.
1. Когда волосы осветлены до 8- 9-го УГТ, а клиент хочет получить фон осветления на 10-м или даже 11-м УГТ.
2. когда нам нужно осветлять волосы с остатками осветляющих техник: например, после техник начеса, мелирования, airtouch, балеяжа.

На фото №1 – недоосветленные волосы по длине, и более светлые волосы на концах.



На фото № 1 и № 2- не дотянутый фон осветления на 8-м УГТ.




На фото №1 – недотянутый ФО на концах и зоне нижнего затылка.
На фото №2 – однородный, чистый цвет.
Осветление ранее блондированных волос – сложная история.

Осветлять волосы повторно всегда опаснее, чем делать это в первый визит.
Велика вероятность того, что волосы обломятся.
При повторном осветлении особую важность приобретает правильный диалог с клиентом - клиент должен осознавать:
· что волосы могут обламываться на отдельных участках: на проборе, по краевой линии роста волос, на концах.
· что волосы нуждаются в крайне интенсивном уходе.

Настоятельно рекомендую: не работайте с повторным осветлением без подписанного информированного согласия (расписки).
Это важно, потому что клиент очень хочет получить желаемое, и ему кажется, что он готов рискнуть. В глубине души клиент не верит, что волосы могут обломится.
Кроме того, задача колориста снабдить клиента полным списком продуктов по уходу и рекомендаций по их использованию.
Оптимальным будет салонный уход, сопровождаемый профессиональными продуктами в домашних условиях.

Чистый фон осветления при повторном блондировании всегда сопровождается потерей качества волос.
К сожалению, нет никаких волшебных восстановительных процедур, которые предохранят волосы наших клиентов от повреждений.
Безусловно, оптимальным будет восстановительная интенсивная процедура перед блондированием, но не в один день, а за день до этого, чтобы успела сформироваться гидролипидная пленка и кожа головы немного загрязнилась.

Как осветляют ранее осветленные волосы?

Тест на пряди

1. Потяните осветленные волосы в сухом виде и посмотрите, как они себя ведут.
2. Следующий шаг – обязательный тест на пряди.
Тест на пряди выполняется с тем процентом окислителя, который вы планируете использовать. Ни в коем случае не используйте высокий % окислителя и не нагревайте прядь.
Тест на пряди покажет, насколько волосы готовы к повторному блондированию.
Если волосы тянутся или рвутся – отказывайте клиенту.
Если волосы рвутся на концах – договаривайтесь о коррекционной стрижке, до той длины, которая выдерживает осветление.

При однородном полотне мы сначала осветляем отросшие корни и лишь потом осветляем концы.

Для работы с ранее осветленными волосами необходимо использовать:
· Открытую технику нанесения.
· Максимально низкий процент окислителя из возможных.
· Короткое время выдержки.
· Постоянный контроль за состоянием волос.

Гораздо сложнее осветлять полотно, в котором микс темных и осветленных волос, например, остатки мелирования, airtouch, выполненный с пропусками, техники начеса.

Крупное мелирование или другая осветляющая техника:
Если у клиентки крупное мелирование в стиле «пешеходный переход», которое сейчас практически никто не делает, то тогда можно выбирать темные и светлые, используя два разных процента окислителя, бОльший на темных и меньший на светлых, если необходимо. Зачем нам два окислителя? Просто светлые пряди невозможно отделить от темных даже при самом тщательном выделении, следовательно, часть светлых волос попадет в темные пряди, и их надо будет осветлить, а часть светлых волос – в темные пряди.
На фото #1 – крупное мелирование, в котором сочетаются окрашенные красителем и обесцвеченные в фольге пряди. Кроме того, есть горизонтальная полоса более темного косметического цвета и более светлая полоса в прикорневой зоне.



Как выполнить такое окрашивание:
Выбирать темные пряди, наносить продукт, упаковывать их в фольгу.
Выбирать светлые пряди, приклеивать их к фольге кондиционером, чтобы они не смешивались с темными.
Потом наносить блондирующий порошок с низкопроцентным окислителем прямо поверх кондиционера.

Будьте готовы к тому, что часть осветленных волос может не войти в новый дизайн цвета, другими словами, обломится.

Мелкое мелирование или другая осветляющая техника:
При мелком, тонком наборе темные пряди выбрать из общей массы волос невозможно, не стоит и пытаться.
Поэтому приходится выбирать процент окислителя, ориентируясь на темные волосы.
Например, использовать 6% окислитель.
Безусловно, необходим тест на пряди на двух участках – на самом светлом и пористом участке и участке с более здоровой структурой и темным цветом, чтобы правильно подобрать окислители.

Классический прнимер: натуральные корни, середина микс темных и светлых волос, полностью светлые концы.
При осветлении натуральных корней мы выбираем процент окислителя, ориентируясь на натуральную базу. Большой соблазн на участке, на котором перемешаны светлые и темные волосы, использовать значительно меньший % окислителя.
К сожалению, при таком выборе темные волосы не осветлятся до нужного УГТ.
Поэтому колорист вынужден использовать тот же % окислителя, что и на темных базах.

Есть ли при этом риск, что часть волос не войдет в новый колористический дизайн?
Безусловно, и риск высокий.

Поэтому сделайте перед таким осветлением минимум 2 тестовых пряди с тем окислителем, который вы планируете использовать, причем пряди должны быть не слишком тонкие.

На фото № 1 и фото №2 – тонкие европейские волосы на 4-м УГТ, длинные, отросшие корни, мелкое мелирование и однородные светлые длина и концы.



Классический airtouch
Если у вашей клиентки оигинальный airtouch без пропусков, то можно повторить технику выдува.
Таким образом прядь, посредством выдува, будет разделяться на 2 части – темную и светлую с отросшими темными корнями.
На темные пряди, которые вы выдули, наносить ОП упаковывать в фольгу, отросшие корни ранее осветленных прядей осветлять только в прикорневой зоне, где волосы темные.
Если airtouch был выполнен по ускоренной технологии с пропусками, то процесс точного выдува будет затруднен.
Поэтому можно работать так же, как с мелко мелированными волосами.

На фото № 1 и № 2- air touch, закрашенный в более темный цвет, который вымылся. На тестовой пряди стало понятно, что концы волос не выдержат осветления и была выполнена коррекционная стрижка до приемлемой длины.




На фото №1 и № 2 – не контрастно выполненный балеяж. Обратите внимание на отросшие корни и более темные волосы на нижне-затылочной зоне.






На фото № 1 и №2 – волосы с остатками балеяжа, остатками тонирования и отросшими натуральными корнями.
На фото №2 и №4 – чистое и однородное осветление.


Блондирование седых волос.

Блондирование 100% седины
Запрос на блондирование 100% седины встречается очень редко.
Как правило, клиентки, которые носят седину, гордятся ей и носят ее с удовольствием.

Но если такой запрос все же поступил, мы используем низкий процент окислителя и короткое время выдержки.
То есть блондирование предназначено для того, чтобы разрыхлить кутикулу перед последующим тонированием.
Безусловно, оттенок седых волос изменится – мы всегда можем определить, где 100% седина, а где блондированные волосы, они все-таки отличаются от седины и по оттенку, и по фактуре.
Блондирование 100% седины это редкий и простой в исполнении запрос.
А вот блондирование волос с неоднородной сединой задача довольно сложная.

Блондирование неоднородной седины «соль с перцем».
Сложность: неоднородный фон осветления.

Если у клиента не 100%-я седина, а микс темных и седых волос, есть риск столкнуться с неоднородным фоном осветления после первичного нанесения.
Нанесли, выдержали, смыли – обнаружили, что темные волосы на фоне седых выглядят желтыми или желто-оранжевыми. Это происходит потому, что мы не осветлили натуральные волосы до нужного ФО. Тонированием такую разницу в ФО выровнять довольно сложно.
Особенно это касается темных, трудно осветляемых волос от 6-го УГТ и ниже.

Основная проблема ожидает нас именно в процессе осветления – это диагностика фона осветления непосредственно в процессе блондирования.

Очень сложно в общей массе волос, покрытых блондирующей смесью определить фон осветления темных волос.
Особенно если темных волос немного.
Как поступать?

1. Наносить по классическому алгоритму – сначала концы и длина, потом часть перед прикорневой зоной. Потом корни. Потому что натуральные волосы осветляются по определенным законам, которые мы изучили в предыдущих модулях.
2. Ориентироваться на свой предыдущий опыт, связанный с блондированием – использовать нужный процент окислителя с учетом натуральной базы и давать то время выдержки, которое приблизительно необходимо при блондировании при таком УГТ.
3. Будьте готовы к повторному блондированию, если вы смыли продукт раньше времени - предупредите своего клиента, мотивированно объяснив ему причину.
Но повторное блондированире – не 100% возможный вариант развития событий, вполне вероятно, что вы получите нужный фон осветления с первого раза.
Но, скорее всего, определить нужный ФО вы сможете уже после того, как смоете блондирующую смесь с волос.

Блондирование очаговой седины и неоднородной седины.
На фото №1 и № 2 – очень темная натуральная база и очаговая седина по краевой линии.
Обратите внимание на более светлый ФО на лобной части и темный и теплый ФО на нижне-затылочной зоне, где практически нет седины.





Общеизвестно, что волосы седеют неравномерно.

Как правило, седина распространяется от лица к затылку.
Иногда на топ-зоне седины практически 100%, а на нижнем затылке 30-40%.

При блондировании таких волос по классической схеме колорист получает прозрачно-белый цвет на висках и теменной зоне, и желтый или желто-оранжевый на затылке, где темные волосы и минимальный процент седины.
Выровнять такую разницу в ФО классическим способом тонирования невозможно.
Если тонировать все волосы одним нюансом, то будет некоммерческий, некрасивый результат.

Если выбрать оттенок для тонирования, ориентируясь на теплый ФО на затылочной зоне, то на теменной зоне, где была седина, получится слишком холодный и матовый цвет.
Если выбирать оттенок, ориентируясь на теменную зону – желтые или желто-оранжевые волосы на затылке светлым оттенком, не совпадающим с фоном осветления затонировать не удастся.

При таком результате придется тонировать волосы на нижнем затылке и волосы на топ-зоне разными оттенками – на топ зоне более светлым оттенком, а на затылке – более темным.

Поэтому – два разных оттенка с разной глубиной тона, и, возможно, с разным цветовым направлением.

Но лучше приложить усилия и получить однородный ФО.

Однородный ФО при неоднородной седине.

При неоднородной и очаговой седине и мастеру, и клиенту нужно быть готовым к повторному нанесению ОП на темные участки волос.

Алгоритм:
· Начинать блондирование с темных участков.
· Наносить продукт по классической схеме – концы, длина, прикорневая часть, корни.
· На топ-зоне, там, где сплошная седина, можно использовать меньший процент окислителя. Но практически этот совет осуществить сложно, поскольку четкой границы между седыми и натуральными волосами нет.
· Если седина не 100%, а смешанная, как обычно и бывает, то блондировать нужно с тем же процентом окислителя, что и затылочную зону, по классическому алгоритму.

Когда корни на темных участках достигли нужного нам ФО, то есть 2 варианта развития событий:

1. Когда корни на темных участках достигли нужного нам ФО – смыть ОП с волос. Нанести повторно порошок на желтые или желто-оранжевые оранжевые волосы, избегая попадания на кожу головы. Выдержать до максимально возможного ФО. Смыть.

2. Стянуть продукт и повторно нанести свежий продукт с бОльшим процентом окислителя на волосы с недостаточным фоном осветления.

Участки волос, на которые ОП нанесен повторно, будут с более высокой степенью пористости, чем волосы на теменной зоне.

Важный момент:
обязательно предупредить об этом клиента, иначе клиент будет думать, что пересушенные волосы результат неправильных действий колориста. Простым языком – клиент будет обвинять колориста в том, что тот «сжег» ему волосы.

Важно учитывать бОльшую степень пористости при составлении формулы тонирования.
Пористые участки на нижнем затылке по краевой линии роста волос после тонирования могут приобрести светло-фиолетовый или матовый подтон.
Следовательно, учитывайте это в формуле тонирования или закладывайте возможность коррекционного ополаскивания, чтобы убрать слишком холодный результат на переосветленных участках.





На фото №1, 2, 3 – слишком длинные корни, седые волосы по краевой линии роста волос, темные волосы без седины на затылочной зоне, не доосветленная полоса желтого цвета и переосветленные концы волос.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
1. При повторном осветлении ранее осветленных волос работаем в открытой или закрытой технике?
2. Как выполняем тест на пряди: 1. В сухом виде. 2. При помощи блондирующего порошка.
3. Если волосы на концах рвутся, а клиент отказывается от коррекционной стрижки – что делать?
4. Можно ли выровнять фон осветления тонированием при блондировании неоднородной седины?
5. Что нужно учитывать при выборе окислителя при блондировании волос с неоднородной сединой?

Дополнительное тепло при обесцвечивании.

Климазон.
Можно ли при необходимости использовать дополнительное тепло, чтобы усилить осветление?
Мы знаем, что климазон при окрашивании ускоряет процесс и сокращает время выдержки.
На вопрос: можно ли использовать климазон при блондировании ответ однозначный – нельзя.
Безусловно, у каждого мастера в жизни случаются патовые ситуации, когда приходится отклонится от инструкций, я видела варианты использования климазона при блондировании, и, была пара-тройка эпизодов, когда я использовала его сама, но это табуированная история.

При блондировании, используя климазон, мы имеем сразу две опасности – ожог кожи головы и усиленное травматичное воздействие на структуру волос.
То есть климазону мы говорим однозначное нет.

Как, в таком случае, получить дополнительное тепло?

Идеально, если мы обходимся вообще без дополнительного тепла.
Эти слова я выделяю – запомните, это важно.
Но ситуации бывают разные, поэтому мы рассмотрим все варианты максимально экологичных, то есть относительно безопасных способов получения дополнительного тепла.

Полиэтиленовая пленка.
Для сохранения тепла и усиления можно накрыть волосы полиэтиленовой пленкой.

Важно, чтобы пленка не прилегала к голове – между волосами и пленкой должен быть воздух.
Этот прием пригоден для осветления корней.

Для блондирования корней подходит полиэтиленовая шапочка на резинке.

При блондировании волос средней длины и длинных волос шапочка на резинке не годится, потому что придется сворачивать волосы жгутом, а это нельзя делать из-за тепловой пробки, которая образуется на скрученных волосах – волосы должны быть расправлены и лежать в естественном падении.
А вот пленку в рулоне можно использовать, чтобы равномерно покрыть все распущенные волосы.

Некоторые мастера накрывают волосы вторым пеньюаром, который прикрывал спину клиента. Это тоже рабочая схема.

Будьте внимательны-при осветлении густых длинных волос и волос средней длины длинные плотные волосы на нижнем затылке, если вы начинали осветление с затылочной зоны, а это классика дают сильную концентрацию тепла, там образуется зона повышенного тепла, что способствует переосветлению.

Если вы еще накроете пленкой или пеньюаром все волосы от лба до затылка, есть шанс переосветлить волосы на зоне нижнего затылка.
Поэтому можно накрыть волосы пленкой локально – например, только затылочную зону, или, наоборот, топ зону, если вы начинали нанесение с затылка.

Безопасна ли пленка?
Нет. Как и небезопасно блондирование как таковое.
Пленка может преподнести неприятные сюрпризы.
Безусловно, при чувствительной коже головы пленку использовать опасно.
И при использовании пленки волосы могут обламываться у корней. В моей практике такой случай был один, но совершенно не факт, что не будет и второго.

Пленка усиливает осветление, сохраняя выделяемо при реакции тепло. Тепло + сильное окисление негативно влияют на структуру, учитывайте это.

Сколько времени может находится пленка на волосах?

Если волосы сильные, процент окислителя не высок, накрывать пленкой можно сразу после нанесения.

Но безопаснее использовать пленку в конце и непродолжительное время.

Пример: клиент просидел 40 минут, но желаемый ФО не достигнут. Чтобы усилить реакцию и дотянуть осветление до нужного уровня, можно накрыть пленкой на оставшиеся 20 минут.
Обязательно отразите в техническом досье общее время выдержки и время выдержки в пленке.

Даже с окислителем 6% пленка и длительное время выдержки может привести к тому, что волосы обламываются.
Поэтому при бОльшем проценте пленку лучше не использовать.

Чаще всего пеньюаром или пленкой накрывают только концы волос. Это логично, потому что именно концы осветляются хуже всего. Помните про регулярный тест на эластичность.
Фольга и термобумага.
Сохранению тепла и усилению осветления способствует прослаивание каждой прядей фольгой или термобумагой – это дает более чистое осветление.
То есть нанесли продукт на прядь – накрыли фольгой или термобумагой. И так по всей голове.
При достижении промежуточного осветления приоткрываем фольгу и наносим на корни с тем же или меньшим процентом окислителя.

Еще один прием – при повторном блондировании, когда мы блондируем корни, на плохо осветляемую зонуп, например, на пробор, можно положить лист фольги или термобумаги, например, на пробор. Фольга тоже даст дополнительное тепло.


На фото №1 – лист термобумаги на проборе. На фото 2 – концы волос и макушка, покрытые листами термобумаги.

Самое важное, что нужно понимать про дополнительное тепло – любая изоляция волос способствует большему нагреву, и, следовательно, большему разрушению прядей.
Резюме:
· Закрытые техники способствуют сохранению тепла и более интенсивному осветлению.
· При полном блондировании не рекомендуется использовать климазон, во избежании ожога кожи и травматичного воздействия на структуру волос.
· При блондировании длиных волос можно утеплить концы волос пленкой или фольгой.
· При блондировании корней или коротких волос можно накрыть голову пленкой, не прижимая ее к волосам – между пленкой и волосами должна быть воздушная прослойка.
· На плохо осветляемую зону можно положить лист фольги (например, на пробор). Он тоже усилит осветление на накрытой зоне.
· При использовании высокого % окислителя накрывать волосы пленкой опасно, потому что в процессе блондирования интенсивно выделяется тепло и это травматично для структуры волос.

Постобработка при блондировании.

Финальное мытье:
И здесь существует несколько концепций мытья, и здесь ломаются копья.

Давайте их обсудим
1. Строго использовать шампунь после блондирования. Многие премиум бренды имеют в своем ассортименте специализированный шампунь после блондирования, который прекращает вялотекущую окислительную реакцию. И мастера, которые привыкли работать в этой парадигме и не представляют, что можно работать иначе.
Но давайте рассмотрим и другую версию.
2. Технический шампунь после окрашивания. Многие премиальные бренды впускают единый шампунь для всех видов окрашивания – и для блондирования, и для окрашивания – и это тоже рабочая схема. Так что делайте выводы.
3. Еще один вариант – двухкратное мытье шампунем глубокой очистки, первое – короткое, а второе длинное, то есть с большим временем выдержки. И питательная маска с липидами на 10 минут.
4. Есть еще одна концепция – пропустить мытье шампунем и некоторые опытные колористы идут этим путем. Это пошло от бренда, который выпустил блондирующую пудру, которая не требует мытья шампунем. И здесь, безусловно, тоже есть логика – кислый кондиционер нейтрализует щелочные остатки.
Если вы все-таки решили пропустить мытье шампунем, когда вы можете это сделать? Ну например, при балеяже. Как это делается – волосы обильно промываются водой и обрабатываются маской с кислым показателем рН. При полном блондировании этот способ не подходит, потому что очень сложно полностью вымыть порошок из волос.

5. Мне симпатична следующая концепция – двухкратное мытье шампунем, чтобы удалить порошок из пор волоса.

Итак, концепция мытья, которая мне кажется очень разумной:
1 раз – мытье ШГО, чтобы максимально вымыть остатки порошка.
2-й раз – мягкий шампунь или технический шампунь Пост-колор, чтобы не было резкого скачка рН при нанесении кислой маски. То есть таким образом идет постепенное понижение показателя рН.
Итоговый выбор, естественно, остается за колористом.

Уход после блондирования:
После мытья перед тонированием обязательна восстанавливающая маска, желательно кератиновая или липидная, которая тем или иным способом компенсирует часть потерянных липидов и влаги.
Маска тот этап, который точно нельзя пропускать.

В идеале нужно и можно сделать интенсивную восстанавливающую процедуру. Например, в LA BIOSTHETIQUEесть прекрасное масляное обертывание, которое хорошо компенсирует потерю липидов.
Клиент не всегда готов платить за салонный уход – скепсис, непонимание, для чего это нужно, время, финансовые резоны – вы можете, чтобы избежать сопротивления клиента, ввести восстанавливающую процедуру прямо в протокол обесцвечивания и предлагать комплекс. Естественно, это должно отражаться на цене.

Тонирование – обязательный этап или нет?
Кстати, тут возникает вопрос - всегда ли нужно тонировать волосы после обесцвечивания?

Ответ – желательно.
Конечно, когда мы делаем деликатные золотистые блики, осветляя волосы на пару тонов, нас вполне может устроить полученный результат и тут тонированием можно пренебречь.
Но если речь идет о полном блондировании, то тонирование желательно.
Даже если ваш клиент категорически против тонирования, а я встречала 3 таких клиентов с очень светлыми, легко осветляемыми базами – на них любое тонирование дает неестественный холодный подтон. Понятно, что здесь еще и играет роль неумение мастера подобрать нужную формулу, но мы не боги и можем ошибаться.

Что в таком случае можно сделать – нужно взять клир, его еще маркируют как 000, лучше безамиачный, и нанести на волосы не для того, чтобы придать волосам оттенок, а для того, чтобы заполнить пустоты в волосах.
Таким образом волосы меньше абсорбируют всякие неприятные примеси из воды.


Время выдержки:

Время выдержки при обесцвечивании – вопрос очень важный, вариативный и являющийся предметом для многочисленных дискуссий.

В отличие от окрашивания перманентным красителем, который предполагает фиксированное время выдержки, блондирующий порошок смывают с волос при достижении нужного фона осветления.
Официально рекомендованное время выдержки - до 50 минут.

Но опыт показывает, что 50 минут может не хватить до нужного осветления при блондировании.


Остановимся на большем времени выдержки, которое отличается от рекомендованных стандартных 50 минут. Блондирующий порошок продолжает, и весьма активно, осветлять волосы и по истечении часа. То есть точки стоп в обозримом для колориста будущем у порошка нет.

И важно понимать, что при блондировании время выдержки может быть увеличено, более того, и должно быть увеличено во многих случаях, потому что за 50 минут мы можем получить нужный фон осветления у корней, но на длине нам этого времени не хватает.
Важно понимать, что это решение всегда принадлежит колористу, и компания-производитель, благоразумно указавшая в инструкции 50-60 минут, как предельное время выдержки, ответственности не несет.

При сложных современных закрытых техниках окрашивания время выдержки иногда увеличивается до 1.5 и более часов, чтобы получить максимально чистый фон осветления на волосах со здоровой структурой.

Важно соблюдать два условия:
• использовать окислитель с невысоким процентом.
• все время конролировать состояние волос и делать тест на эластичность.
Считается, что низкий процент окислителя и увеличенное время выдержки дают более чистый фон осветления.
На самом деле, блондирующая смесь с высоким % окислителя осветляет волосы чисто и с гораздо большей скоростью.
Проблема в том, что высокий процент окислителя очень травматично воздействует на структуру волос.

Важно: даже плотные волосы могут обламываться при слишком долгом времени выдержки с 6% окислителем, особенно при использовании полиэтиленовой пленке.
Не нужно стремиться достигнуть идеального ФО на темных базах.



Увеличение времени выдержки до 1.5 часов и более является критичным показателем
и требует постоянного контроля фона осветления
и степени эластичности волос.


Время выдержки при блондировании корней:

Давайте посчитаем. Само нанесение – процесс долгий. Нанести на корни быстрее 20-30 минут, соблюдая все правила очень сложно.
Плюс обязательный кросс-чек минимум 10-20 минут.

Уже 30-50 минут.
Плюс само время выдержки: на легко осветляемых базах 40-50 минут, на темных базах 60 -70 минут и больше. Если сложить все вместе, общее время выдержки, если говорить о первых прядях, на которые нанесен порошок, практически 1, 5- 2 часа.

Полное блондирование:
Рассмотрим нанесение крупными секторами, и потом повторное нанесение на тонкие пряди.
Это тоже длительный процесс.
Нанесение может занять время, особенно у молодого мастера.
Потом время выдержки, например, 40-60 минут, которое мы плюсуем к времени нанесения.
Потом нанесение на корни, тоже занимающее время.
Время выдержки на корнях - минимум 40 минут, и это только на светлых базах.

Часто случаемая история, когда концы волос не осветлились до нужного ФО.
Значит, необходимо повторное нанесение на концы.

Это время приплюсовывается к общему времени выдержки.
И если, например, нанесение у вас длилось больше 30 минут, время выдержки было 60 минут + дополнительное нанесение, которое тоже требует времени, затем корни,и дополнительное время выдержки – например, 30 минут.

Важно:

Не стремиться осветлить волосы до белого листа бумаги.
Регулярно делать тест на эластичность.

При достижении нужного ФО смыть или стянуть состав
сухим полотенцем.

Если на одной или нескольких зонах достигнут нужный фон осветления, а на остальных зонах он не «дошел»?
Два способа:

1. Попрядно стянуть продукт одноразовым полотенцем. Уменьшается количество продукта, остатки блондирующей смеси высыхают и процесс осветления замедляется.
2. Смыть ОП водой.

Если на некоторых участках нужный ФО не достигнут, можно донанести на недоосветленные участки свежеприготовленную смесь. С тем же или, что более эффективно, более высоким % окислителя.

Как контролировать осветление и состояние волос.

Необходимо анализировать два фактора – необходимый фон осветления и эластичность пряди.

• Волосы нельзя переосветлить и нельзя недоосветлить. Слишком переосветленные волосы повлияют на результат тонирования и дадут неоднородный цвет.
Тонирование на более золотистом (недоосветленном) фоне осветления даст бежевый оттенок, а на переосветленной базе – холодный, с эффектом седины или голубовато-фиолетовым подтоном

• Важно визуально и регулярно контролировать фон осветления и при необходимости смыть или стянуть обесвечивающий порошок одноразовой салфеткой и/или донанести свежеприготовленный препарат на недоосветленные участки.

• Сравнивайте концы с корнями – желательно добиваться однородного полотна на всей длине.
При слишком долгом, неконтролируемом процессе обесцвечивания происходит денатурация белка, и, как следствие, разрушение волос.
Поэтому необходимо постоянно проводить тест на эластичность в процессе обесцвечивания.

Как выполняется тест на эластичность:
Нужно растянуть кончик пряди двумя руками в разные стороны, то есть проверить, насколько волосы тянутся и возвращаются в к исходному состоянию.
Если волосы начинают слишком тянуться и не возвращаются к первоначальному состоянию, блондирующую смесь необходимо немедленно смыть.

Ни в коем случае нельзя осветлять волосы до того, чтобы волосы рвались при натяжении – это значит, что они обломаются либо в процессе осветления, либо в дальнейшем.

Как точно определить фон осветления в процессе блондирования?
Точно определить фон осветления на корнях, длине и кончиках непростая задача даже для опытного колориста.

Важно знать, что фон осветления на волосах, покрытых блондирующей смесью всегда воспринимается как более светлый и менее желтый, потому что голубой или белый оттенок порошка скрадывает желтый ФО и визуально делает фон осветления более светлым, чем он есть на самом деле.

При определении фона осветления необходимо стянуть обушком расчески препарат с диагностируемой зоны.
И мысленно представить, что фон осветления, который вы видите после мытья окажется на ½ уровня тона темнее и теплее, чем тот, который мы можем определить визуально.

Как точно определить фон осветления перед тонированием?

Оптимально фон осветления проявляется на высушенных волосах.
Но, поскольку чаще всего тонирование производится на влажные волосы, сушка отнимает дополнительное время.

Поскольку мы тонируем влажные волосы, можно высушить только одну тестовую прядь, чтобы определить ФО.

Лайфхак:
Шампунь как средство диагностики фона осветления:

Волосы после обесцвечивания в мокром виде выглядят темнее, поэтому на мокрых волосах трудно определить фон осветления.
А волосы, покрытые пеной от шампуня, визуально будут восприниматься как более светлые.
Появится возможность определить фон осветления более точно, без последующей сушки феном.


ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
1. Как безопасно использовать полиэтиленовую пленку для усиления осветления?
2. Какую концепцию мытья вы будете использовать после блондирования?
3. Для чего нужен интенсивный уход после блондирования?
4. Как точно определить ФО перед тонированием: 2 способа.
5. Как контролировать фон осветления в процессе блондирования.

Применение 12 и 9% окислителя с увеличенной пропорцией смешивания.

Обсудим предметно условно новый тренд в блондировании – осветление с 12% окислителем в пропорции смешивания 1 к 5. Учитываем, что пропорция смешивания 1:5 является базовой, но не строго обязательной – можно использовать пропорции 1:6; 1:8 и даже 1:10 на ранее осветленных и очень чувствительных волосах.

Считается, что при таких пропорциях понижается показатель рН, и блондирующий продукт становится чуть ли не лечебным из-за кислого окислителя. Мы уже обсуждали это на уроках Предобучения, поэтому кратко проанализируем практические особенности этой методики.

12% окислитель при блондировании волос.

Метод, по поводу которой сломано немало копий – есть яростные сторонники, есть отчаянные противники. Я знакома и с теми, и с другими, с уважением и принятием отношусь к позиции каждого.

Было время, когда я категорически была против, потом относилась с настороженным любопытством, теперь я занимаю более взвешенную и рациональную позицию, и периодически этот способ использую.

Безусловно, в этой методике есть понятное и рациональное зерно, но, разумеется, есть и свои ограничения, и подводные камни, как, впрочем, и у любого метода.

Ключевой вопрос - можно ли этот метод считать волшебной таблеткой, обеспечивающей идеальный фон осветления и абсолютно, первозданно сохранное качество волос?
К сожалению, нет. И этот способ, и классический способ обесцвечивания в не слишком опытных руках может привести к тому, что волосы могутобломиться.

И тем не менее, он однозначно стоит того, чтобы ознакомиться с ним поближе и попробовать его в безопасной среде, например, на семинаре.

Большинство работ, которые вы видите в конспектах к урокам, выполнено по классическим канонам, бОльшую часть своих окрашиваний я, как правило, выполняю в классической манере, и, тем не менее, я работаю с нетрадиционными пропорциями смешивания и высоким процентом окислителя.

Теперь давайте разберем аргументы «за» и «против» не с точки зрения глубокого знания химических процессов, я не химик и ни в коей мере на это не претендую.
Но «за» и «против» этого концепта находятся в плоскости профессиональных знаний, которые доступны любому думающему колористу.

Аргументы поклонников и носителей идеи:
Один из аргументов – визуально хорошее качество волос после такого обесцвечивания.

К сожалению, визуальная оценка здесь не слишком хорошо работает – для того, чтобы понять, что на самом деле произошло с волосами, насколько пострадала белковая структура при сильном окислении, что стало с кутикулярным слоем, насколько он расслоился и стал терять чешуйки, на каком свете находятся липиды, что там с гидрофобными свойствами, сколько цистеина трансформировалось в цистеиновую кислоту - для того, чтобы оценить реальный ущерб, необходимы мощные увеличительные инструменты, навык работы с такими инструментами и серьезные исследования.
Состояние волос оценивается не визуально и не в моменте, а при помощи исследовательской аппаратуры в лабораторных условиях и в процессе дальнейшей эксплуатации волос.

Такие исследования мы в полевых салонных условиях произвести просто не сможем, это дело ученых, которые давно уже выстроили миллион графиков, наглядно показывающих уменьшение прочности волоса после блондирования.
И волосы теряют прочность и эластичность при любом виде блондирования.

Вывод первый - визуальной оценке волосы после такого обесцвечивания доверять не стоит.

Кроме того, для достижения максимального осветления зачастую необходимо наносить порошок на волосы дважды, а любое повторное нанесение всегда оказывает неблагоприятное воздействие на волосы.

Но, несмотря на негативное воздействие на структуру, мы порой вынуждены использовать двойное блондирование и при работе с высокими процентами с увеличенным количеством окислителя, и при работе в классическом ключе, с привычными нам пропорциями смешивания.

Существует убеждение, что 12% окислитель в пропорции 1:5 чище и быстрее осветляет волосы из-за высокого процента окислителя и при этом абсолютно не повреждает структуру волос.

Это не так.
При большом количестве окислителя снижается уровень рН, следовательно, снижается количество выделяемого кислорода, и осветление протекает несколько медленнее и слабее, чем при традиционном смешивании с 6% окислителем в пропорции 1:2.

Кроме того, для достижения чистого фона осветления часто приходится наносить осветляющий порошок повторно, уже в другой пропорции и с другим окислителем, чтобы создать более щелочную среду и получить более интенсивное осветление, чем при первом нанесении.



Итак, разберемся с щелочной средой.
Низкий уровень рН при увеличении количества окислителя.
Да, в этом есть определенная логика. При очень большом количестве окислителя буферные системы, входящие в состав порошка, перестают справляться с тем, чтобы удерживать рН на высоком уровне.
Смесь становится менее щелочной, и, следовательно, более деликатной.

Все парикмахеры знают, что кислый показатель рН благотворно влияет на структуру волос, а вот после сильного ощелачивания волосы приобретают значительные повреждения.

При добавлении окислителя с кислым рН вредная щелочь должна быть нейтрализована «полезным» кислым окислителем.

И действительно, показатель рН при добавлении большого количества окислителя с высоким процентом, а именно 12% или 9%, ниже, чем в классической смеси с низким процентом.
К сожалению, это не слишком значительное понижение, но даже незначительное понижение рН благоприятно для волос.

К сожалению, при сильном снижении рН при блонировании сложно получить полноценное интенсивное осветление.

Дело в том, что осветление волос в процессе обесцвечивания происходит благодаря свободному кислороду, который выделяется при смешивании осветляющего порошка с окислителем.

Для того, чтобы кислород успешно выделялся именно в необходимом для осветления количестве, нужен определенный рН показатель среды, и рН показатель высокий.

Осветляющие порошки дают самое мощное осветление потому, что смесь окислителя с порошком обладают самым высоким показателем рН среди других красителей.
Показатель рН блондирующего порошка в смеси с окислителем около 10 и выше.

Блондирование это процесс, который успешно протекает в рамках высокого рН-значения.
Именно высокий показатель рН в смеси окислителя и ОП расконсервирует максимальное количество кислорода. А именно максимальное количество кислорода дает максимальное осветление, которое необходимо при обесцвечивании.
Когда рН понижается, благодаря большому количеству окислителя, уменьшается количество выделяемого кислорода.

· Чем меньше показатель щелочности, тем меньше кислорода высвобождается.
· Чем меньше кислорода – тем, разумеется, слабее осветление.
· Чем слабее осветление, тем меньше повреждается структура.

При смешивании пудры с окислителем 12% в пропорции 1:5 показатель рН смеси понижается, и, следовательно, снижается и осветляющая сила продукта.
Если понижается осветляющая способность, то продукт менее травматично воздействует на структуру волос.



Типичный вопрос - является ли пропорция 1:5 с высоким процентом окислителя абсолютно безопасной?
Нет, не существует способа блондирования, который не оказывает негативного воздействия на структуру.


Почему мы не можем значительно понизить уровень рН до абсолютно безопасных значений и при этом получить интенсивное и чистое осветление ЗА ОДНО НАНЕСЕНИЕ (это важно)?

В составе любых продуктов для блондирования и окрашивания содержатся буферная система, у которой есть определенные задачи.
Буферная система сохраняет уровень рН при разбавлении, то есть при изменении концентрации.
Да, рН таких продуктов изменяется, но не слишком значительно.

Буферы для того и нужны, потому что они сохраняют кислотно-щелочное равновесие.
Буферы держат показатели среды в зоне буферного действия.

Для чего буферы это делают, точнее, для чего их вводят в состав осветляющих и окрашивающих продуктов? Для сохранения высокого значения рН.

У растворов, систем, веществ есть показатели рН среды, при которых действия этих веществ будет оптимальным.
То есть цвет будет формироваться корректно, если говорить о красителях, и осветление будет проходить интенсивно, если речь идет об осветляющем порошке.

Щелочной показатель рН оксидационные продукты имеют потому, что именно в щелочной среде будет происходить максимальное осветление и корректное образование цвета при использовании красителей.
И именно в такой среде, только еще более щелочной, будет проходить нужное нам осветление, если речь идет о блондирующих порошках.

И – повторюсь - чтобы окислительная эмульсия (оксид) минимально повлияла на рН среды, следовательно, и на формирование цвета, и на результат осветления, в состав окрашивающих и осветляющих продуктов вводят буферные системы – не одно вещество, а целый комплекс веществ.

Буферная система нужна не только для корректного формирования цвета и правильно протекающего осветления, но еще и для того, чтобы процессы происходили при стабильных показателях рН.
Для волос крайне неполезно, если мы нанесем продукт с одним рН, а через 15 минут он у нас поменяется.

Выводы:
Даже при добавлении значительного количества кислого окислителя буферная система старается сдержать показатель рН на нужном уровне.
Тем не менее, при добавлении очень большого количества окислителя буферная система, разумеется, справляется хуже.
Как уже говорилось выше, смесь с 12% окислителем в пропорции 1:5 и выше действительно имеет меньший рН показатель, чем при традиционном смешивании с меньшим процентом окислителя.

И в результате этого по силе осветления смесь пудры с 12% в пропорции 1:5 несколько меньше, чем смесь пудры в пропорции 1:2 с 6% окислителем.
Результат осветления колеблется между осветлением с окислителем 4,5% и 6%.

То есть фон осветления при использовании 12% окислителя в пропорции 1:5 с ОП немного ниже и теплее, чем при использовании 6% окислителя в классической пропорции смешивания 1:2.

Еще раз, почему так происходит?
Потому что при такой пропорции смешивания изменен заложенный производителем баланс – в смеси мало пудры, следовательно, меньше щелочи, ниже показатель рН, значит, выделяется меньшее количество кислорода, а именно кислород и осветляет волосы.
Следовательно, осветление слабее, это раз, более слабое осветление менее травматично для структуры это два, и осветление менее прогнозируемо для тех, кто привык работать в классической пропорции, это три.

Значит ли это, что порошком в такой пропорции с высокими процентами окислителя пользоваться нельзя?
Нет, не значит.
Безусловно, если этот метод вам «зашел», отлично, используйте его, при определенных навыках он дает хорошие результаты.
Но при этом важно понимать, что для чистого и высокого фона осветления в ряде случаев необходимо повторное нанесение блондирующего продукта.
Впрочем, когда мы осветляем волосы в классической манере с пропорцией 1:2, нам тоже иногда приходится выполнять повторное нанесение при первичном блондировании или при работе с косметическими базами.

Консистенция порошка.
Важный момент – при смешивании порошка обычным венчиком, консистенция продукта может быть неудобной в работе, слишком жидкой, слишком текучей.
Но в свете последних тенденций каждый третий парикмахер обзавелся миксером или блендером, поэтому блендер в помощь.
Можно смешать порошок с окислителем обычным венчиком, а потом немного взбить его блендером.
Погружайте блендер в смесь только после того, как смешаете порошок с окислителем, иначе будете долго чихать от порошка!

Важно – не стремитесь взбивать порошок слишком сильно. Совершенно не нужно взбивать его до пышной пены и двухкратного увеличения в объеме – перевзбитый порошок хуже осветляет. Достаточно того, что порошок приобретет более пышную консистенцию и увеличится в объеме примерно на 1/3, максимум на 1/2. Такая консистенция удобнее в нанесении.

Стекловидные волосы. Тонкие волосы.
Поскольку мы уже разобрались в том, что ОП в большей пропорции смешивания с окислителем осветляет деликатнее, то на стекловидных и плохо осветляемых волосах целесообразно использовать классическую пропорцию и окислитель 6% или даже 7,5% окислитель в пропорции 1: 2 или 1:3. Стекловидные волосы как раз и нуждаются в большем количестве щелочи и в большем количестве кислорода.

А вот на тонких, чувствительных или пористых волосах можно использовать окислитель 12% в пропорции 1:5 и выше, например, то есть смесь с более низким показателем рН.

Закономерность следующая: при работе со стекловидными волосами – увеличиваем щелочь, добавляя меньше окислителя, естественно, с уменьшением процента.

На пористых и чувствительных волосах уменьшаем щелочной показатель, добавляя больше окислителя, но увеличивая процент, чтобы получить приемлемое осветление.

Двойное нанесение ОП.
На темных волосах можно комбинировать две смеси:
1. Большой процент с большим количеством окислителя при первичном нанесении.
2. меньший процент окислителя в более классической пропорции при повторном нанесении.

Например, первичное нанесение продукта в пропорции 1:6 с 12% окислителем, с временем выдержки 40 минут (менее щелочная смесь).

По истечении сорока минут необходимо стянуть одноразовым полотенцем состав с волос и нанести свежий продукт в пропорции 1:3 с 6% окислителем на 30 минут (более щелочная смесь).

Таким образом, мы соблюдаем логику повторного осветления: идем от меньшего к большему – от менее интенсивного осветления к более интенсивному осветлению.

Влияние порошка на выбор процента и пропорций смешивания

Осветляющие порошки даже внутри одного бренда обладают разной осветляющей способностью.

Следовательно, можно менять пропорции смешивания и процент окислителя в зависимости от мощности порошка.
Например, в вашем арсенале есть мощный порошок 9+.
Вы можете смешать его в пропорции 1:5 с 12% окислителем.
А для менее мощного порошка (осветляющая сила 6 УГТ) использовать пропорцию смешивания 1: 4 с 9%

Обесцвечивание ранее осветленных волос.
Можно ли работать порошком с 12% окислителем на ранее осветленных, денатурированных, если можно так выразиться, волосах?

Да, мастера, активно работающие по этой методике, выполняют такое осветление, используя разные пропорции смешивания.

На денатурированном кератине количество окислителя в пропорции должно быть выше:
1:10
1:8
1:7
Допустимо 1:6.

Сделайте первое нанесение с использованием пропорции 1:10. 1:9 или 1:8. После этого проверьте, насколько волосы эластичны и сохранны, оцените результат осветления, и выполните повторное нанесение осветляющего порошка, если волосы это выдержат, уменьшив количество и процент окислителя.

Маска и осветляющий порошок:
Колористы, работающие по этой методике, часто используют маску, как дополнительный способ смягчить осветляющую смесь. Они замещают маской часть окислителя.
Например, это применимо на очень разрушенных волосах, к которым страшно прикасаться блондирующим порошком.

Примеры таких пропорций:
Очень травмированные волосы.
1 часть ОП + 8 частей 12% + 2 части маски – общая пропорция 1:10

Менее поврежденные, но, тем не менее, разрушенные волосы.
1 часть ОП + 6 частей окислителя + 2 части маски - общая пропорция 1:8.

Выскажу здравую мысль – не вижу большого смысла работать с очень поврежденными волосами, потому что ни увеличенная пропорция смешивания с окислителем, ни маска, добавленная в продукт, не являются панацеей.
Да, мы можем осветлить очень поврежденные волосы до чистого фона осветления, но совершенно не факт, что волосы не начнут ломаться в руках колориста, но будут ломаться в дальнейшем.


Бюджетный расход препарата.

Еще одно преимущество этого метода, которое вызвало его большую популярность – низкая себестоимость блондирования, потому что окислитель стоит дешевле, чем блондирующий порошок. Для региональных мастеров из небольших городов, работающих на себя, вопрос снижения себестоимости стоит очень остро.
Например, 50 г. порошка + 250 г. окислителя (пропорция 1:5) дает общее количество продукта, равное 300 граммам.

Ниже дана ориентировочная таблица пропорций смешивания окислителя с осветляющим порошком. Не стоит рассматривать эту таблицу, как прямое руководство к действию – всегда важно понимать, какие перед нами волосы и какова мощность ОП.
Эта таблица имеет обзорный и рекомендательный, а не директивный характер.

Безопаснее и надежнее изучить эту методику на курсе, отработать ее на моделях в дружелюбной академической среде и после этого решить, будете ли вы работать в классической манере или внедрите этот метод в свою практику.

Пропорции смешивания ОП с окислителем.
1:2 с 3%
1:3 с 6%
1:4 с 9%
1:5 и более с 12%


В предобучении мы обсуждали простейший тест на силу осветления с 12% окислителем в пропорции 1:5.

Чтобы убедиться в том, что 12% в пропорции 1:5 осветляет несколько слабее, чем 1:2 с 6% окислителем, сделайте простейший тест.
Приготовьте 3 пряди одного УГТ.
Нанесите на пряди ОП в пропорции 1:2 с окислителем
4,5%, 1:2
6%, 1:2
12%, 1:5.
Выдержите одинаковое время и оцените результат блондирования.
Фон осветления на 12% окислителе 1:5 будет приблизительно между 4.5 и 6%.
Это хорошая иллюстрация к тому, что для получения хорошего осветления по этой методике довольно часто нужно использовать двойное нанесение порошка.
1-е нанесение – больше окислителя высокого процента (менее щелочная среда)
2-е нанесение – меньше окислителя более низкого процента (подробнее в разделе Двойное нанесение).

Кожа головы и 12% окислитель.

И самый важный вопрос, задаваемый мастерами – как наносить такую смесь на кожу головы?

В чистом виде такую смесь на кожу наносить нельзя.
Для того, чтобы избежать ожога и неприятных ощущений, нужно изменить формулу смеси, используемой для корней.
Необходимо добавить в смесь продукт, который, с одной стороны, снизит концентрацию перекиси, а с другой стороны выступит как физический блокатор.
Этим продуктом является абсолютно обычный медицинский вазелин, который стоит три копейки и продается на Озоне по цене 499 рублей за 800 грамм.
Можете купить вазелин в аптеке, но я люблю закупать нужные мне компоненты в промышленных масштабах.

Важно учитывать, что вазелин замедляет скорость осветления, что логично, но, когда мы осветляем корни, это скорее плюс, чем минус, потому что корни осветляются быстро, из-за чего легко получить слишком сильное осветление.

Пропорции ОП, вазелина и окислителя.
В какой пропорции добавлять вазелин в смесь, которая предназначена для обесцвечивания корней?

Во-первых, если вы используете 12% окислитель в контакте с кожей, пропорция смешивания не должна быть меньше 1:5.
Во-вторых, обязательно добавьте в смесь вазелин в количестве 50%, а лучше и надежнее 100% от количества порошка.

Окислитель можно уменьшить на количество граммов, равное количеству вазелина. То есть мы уменьшаем количество окислителя, ориентируясь на количество вазелина.

Например:
Базовая пропорция для длины – 1:5 с 12% окислителем.
20 г порошка + 100 г окислителя.

Измененная пропорция для корней с 12% окислителем:
В частях: 1 : 4 : 1 (1 часть порошка + 4 части окислителя + 1 часть вазелина)

В граммах: 20 г порошка + 80 г окислителя + 20 г вазелина. Общее количество 120 г., хватит на короткие корни на не слишком густых волосах.

Или
В частях: 1: 4,5 : 0,5 (1 часть порошка + 4,5 части окислителя + 0,5 части вазелина)
В граммах: 20 г. порошка + 10 г. вазелина + 90 г. окислителя 12%.
Общее количество смеси – 120 г.

Аллергическая или чувствительная кожа головы.
Для аллергической или просто чувствительной кожи вазелин добавляем обязательно!!!
Количество вазелина - 100% от количества порошка. При этом отнимаем окислитель – на столько граммов, сколько добавили вазелина.
Дополнительный бонус - смесь становится более плотной и менее текучей.

Пропорции вазелина, осветляющего порошка и 9% окислителя.
1:4 – 9% + 50% вазелина от ОП.
1:3 – 9% + 100% вазелина от ОП

Пропорции вазелина, осветляющего порошка и 6% окислителя.

1:3 + 50% вазелина
1:2 + 100% вазелина.

На здоровой и устойчивой к раздражению коже головы при осветлении на 6% окислителе вазелин добавлять не обязательно.
Но при использовании окислителя 6% на чувствительной коже вазелин можно добавить для того, чтобы снизить неприятные ощущения клиента.

В пропорции 1:3 добавить 50% вазелина от количества порошка.
И в пропорции 1:2 добавить 100% вазелина от количества порошка.

Стрессовая переосветленная зона и вазелин.
И раз уж мы заговорили о вазелине, то есть еще одна область, когда вазелин можно применять.
Если в работе волосы, готовые осыпаться, если у вас есть стрессовая переосветленная зона, то как бы колорист не наносил аккуратно продукт, он все равно попадет на переосветленные, хрупкие участки.
Чтобы снизить травмирующее действие порошка на такие участки волос, можно нанести на них вазелин в смеси с любой бюджетной маской или кондиционером в пропорции 1:1. Кондиционер или маска нужны для того, чтобы смесь легче было смыть.

Для того, чтобы зачерпнуть нужное количество вазелина, используйте ложку или кисть в виде шпателя – вазелин имеет очень плотную консистенцию и его сложно зачерпнуть обычной кистью в нужном количестве.

На фото №1 – волосы, окрашенные медным оттенком на 7-м УГТ. На длине и концах волос – кератиновое выпрямление. Виден завиток на прикорневой зоне и прямые концы волос.
На фото №2 – волосы после 2-х кислотных смывок перед блондированием.

На фото цвет, полученный после декапирования и тонирования. На прикорневой части использовалась
классическая пропорция смешивания с 6% окислителем, на длине с остатками кератинового выпрямления – 12% окислитель 1:6, и повторное нанесение 9% окислитель 1:4


На фото №1 видны темные концы волос после блондирующей смывки.
Корни осветляли классическим способом, длину и концы на высоком проценте с двойным нанесением. Сначала – большее количество окислителя: 1:8, потом меньшее количество окислителя 1:6.



На фото №1 и №2 видно неоднородное мелирование и отросшие корни.
Корни были осветлены классическим способом, мелированная длина с 12% окислителем, через двойное нанесен

Предобучение.

Блондирование.

урок 1,2

Сверхточные весы.
Для смешивания коктейлей для тонирования используйте сверхточные весы.
На фото – наиболее удобные сверхточные весы. Диапазон взвешивания – от 0.01грамма (1 сотая грамма) до 500 грамм. Ширина рабочего полотна 13 см. Видно, что зубочистка весит 0,13 сотых грамма.

Выбор красителей.
Для тонирования можно использовать все типы красителя - как оксидационные (полуперманентные и перманентные), так и красители прямого нанесения.

Что такое оксидационные красители? Это красители, которые смешиваются с окислителем (перманентные, полуперманентные, кислые)

· Перманентные красители на основе аммиака или моноэтаноламина.
Такие красители способны осветлять и закрашивать седину.
Их можно использовать для тонирования, но при чувствительной коже головы они могут вызывать сильные неприятные ощущения – пощипывание и зуд.

Лайфхак:

Если в вашем арсенале нет нужных полуперманентных или кислых красителей, которые не раздражают обезжиренную кожу головы, а кожа вашего клиента болезненно реагирует на перманентные красители, создайте условно полуперманентный краситель самостоятельно.

Используйте для этого самый бюджетный кондиционер или маску.

Пропорции:
1 часть красителя + 1 часть низкопроцентного окислителя + 1 часть маски или кондиционера.
Наличие маски или кондиционера не влияет на результат тонирования, не делает краситель более прозрачным, но смягчает негативные ощущения при тонировании.



· Полуперманентные красители на основе моноэтаноламина не осветляют или осветляют незначительно, не прокрашивают, а матируют седину, не вызывают неприятных ощущений при тонировании.

· Кислые (слабощелочные) красители – тонируют волосы, не затрагивая натуральную базу и не раздражают кожу головы.

· Красители прямого нанесения – не смешиваются с окислителем, готовы к употреблению без оксида.

Важный момент: красители прямого нанесения делятся на вымываемые и стойкие.
Стойкие красители надолго закрепляются в волосах и их зачастую их практически невозможно удалить из волос даже при помощи блондирующего порошка.
Такие красители не желательно использовать для тонирования, если клиент обладает классическим, а не экстремальным вкусом.

На фото – окрашивание красителем прямогог действия, который легко осветляется при помощи ОП и низкопроцентного окислителя. Такой продукт для тонирования использовать можно.

На фото – желтая полоса косметического цвета и неравномерно вымывшийся краситель прямого нанесения.

На фото – яркие цвета, полученные при помощи стойких красителей прямого нанесения на обесцвеченных базах.
Такие красители хороши для молодых и креативных клиентов, которые готовы к ярким оттенкам на долгий период.

Красители прямого нанесения, вымывающиеся до чистой базы, использовать для тонирования можно.

Ровно также можно использовать комбинацию оксидативных красителей, которые вымываются до чистого фона осветления (исключение – красители с голубым оттенком)



На фото №1 свежий цвет после тонирования оксидативным крсителем, смешанным с микстоном. На фото №2 – то, как цвет выглядит после 1-го - 2-го мытья.

В нашем курсе мы будем работать с оксидационными красителями, то есть с красителями, которые необходимо смешать с окислителем.

Выбор окислителя и пропорции смешивания

Для тонирования, как правило, используются низкие проценты окислителя: от 1 до 3%, согласно техническому досье.

Пропорции смешивания:
Перманентные красители:
1:2 - стандартная рекомендуемая пропорция смешивания при тонировании.
1 часть краски + 2 части низкопроцентного окислителя.
Но при этом красители можно смешивать в пропорции 1:3 или даже 1:4 для более прозрачного результата.
Кроме того, есть красители, которые даже для тонирования смешиваются в пропорции 1:1. Руководствуйтесь техническим досье.

Полуперманентные красители: стандартная пропорция смешивания таких красителей – 1:2

Для получения более прозрачных цветов можно смешать 1:3, но с полуперманентными красителями такая пропорция используется редко.

Сушить ли волосы перед тонированием?

В нашей профессиональной среде существует убеждение, что при тонировании сухих волос цвет получается более стойким. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение.
Подавляющее большинство колористов тонирует именно влажные волосы.

Аргументы в пользу тонирования влажных волос – сэкономленное на сушке время, скорость нанесения, возможность быстро скорректировать результат, если что-то пошло не так, высокая проницаемость влажных волос для краски.

На сухих пористых волосах цвет может уйти в слишком холодное направление буквально за несколько минут.
Цвет может проявится на обесцвеченной базе за 3-5 минут – то есть вы только успели нанести тонирование на затылок, а цвет уже сформировался или, например, на концах стал «проваливаться» в холодное направление.

Поэтому примем за данность: тонирование выполняется на влажных волосах.

В мойке или в кресле:
Не принципиально, делайте, как удобнее.
Преимущества работы в мойке – скорость и возможность добавить дополнительный цвет, если что-то пошло не так, или смыть краситель с пористых кончиков.

Преимущества работы в кресле – эстетика и комфорт мастера и клиента. В кресле удобнее наносить, в кресле удобнее сидеть.

Порядок нанесения тонирующей смеси:
Наносим тонирующий коктейль, начиная с затылочной зоны.

Важный момент:
Наносить сначала на корни или на концы волос?
Всегда начинаем нанесение с более теплых участков.
Если после осветления желтого подтона больше на корнях – наносим на корни.
Если длина более золотистая – начинаем нанесение с длины.

Две разные формулы при тонировании:

Если есть разница в фоне осветления и в структуре на одном полотне:
· Например, более светлые и прозрачные корни по сравнению с длиной.
· Или – более светлые концы.
· Или концы на почти на том же УГТ, но значительно более пористые.

Необходимо тонировать двумя разными формулами.
Иначе при тонировании волос одной формулой велика вероятность получить разные оттенки на более темных и более светлых участках.

Время выдержки.

Стандартное время выдержки при тонировании – 15-20 минут.
Но важно учитывать, что цвет на осветленных волосах формируется очень быстро.
Для получения оттенка при правильно подобранной формуле бывает достаточно 5 минут.

Представьте себе полотно волос, на корнях и середине фон на 10-м УГТ, а концы волос на 11 УГТ и с высокой степенью пористости.
Цвет на желтом фоне осветления еще не сформирован, а пористые концы через 3-5 минут стали уходить в холодное направление.

На профессиональном жаргоне это называется «осевший» цвет» или «цвет проваливается».

В таком случае мы смываем продукт с кончиков волос, но оставляем его на корнях и середине.
Следовательно, время выдержки на кончиках будет меньше, чем на длине.

Чем более светлая и пористая база, тем быстрее на ней формируется цвет.

Из этого мы делаем вывод, что время выдержки при тонировании – изменяемая величина.

На прозрачном и чистом фоне осветления оттенок формируется за 5-7 минут и этого времени выдержки хватает для создания красивого цвета.

Поэтому результат тонирования очень часто определяется визуально, без фиксированного времени выдержки.
Если мы видим, что нужный цвет сформирован, или мы понимаем, что цвет на концах начинает «проседать» мы смываем продукт с волос.

Сложности, которые возникают при визуальном определении цвета:

Краситель в смеси с окислителем, естественно, меняет свой цвет. И на волосах часто виден не бесцветный крем, а краситель с выраженным розовато-сиреневым, холодным «чернильным» или коричнево-бежевым и т.д. оттенком, который может напугать и мастера, и клиента.
Как мы определяем, получен ли нужный результат, устраивает ли нас полученный оттенок?
Пальцами или одноразовым полотенцем стягиваем продукт с небольшой пряди и оцениваем цвет.

Но самой большой поддержкой в работе колориста является окрашивание тестовых прядей разными формулами.
Это большая работа, посвященная знакомству с брендом, на котором работает колорист.

1. Эта работа дает представление о характере оттенка, который мы получаем в результате тонирования.
2. Показывает, как проявляется краситель в процессе тонирования.
3. Помогает создать и протестировать надежные формулы.

Например, в NIRVEL есть оттенок 10,22, который на волосах при тонировании иногда может выглядеть, как темный с чернильной нотой.
А результат тонирования после того, как смыли краситель – красивый перламутрово-бежевый цвет.

Еще один оттенок, который не вписывается в привычную схему – оттенок 9.22 в NIRVEL.
В процессе тонирования на волосах этот нюанс выглядит прозрачнее, чем 10,22 и дает более прозрачный цвет в результате.

Кроме того, удвоенный перламутр в этих оттенках вызывает справедливое предположение, что финальный цвет будет слишком холодным из-за большого количества светло-фиолетовых пигментов.
В реальности же мы получаем чистые, благородные, гармоничные цвета.

Это еще один аргумент в пользу тщательного тестирования красителей, на которых работает колорист.
На фото – результат тонирования оттенком 9.22, NIRVEL.

Последующее мытье и уход.

После тонирования мы используем технический шампунь после окрашивания и технический кондиционер.
Технический кондиционер иногда не обладает достаточной силой, чтобы выгладить структуру.

Несмотря на это, питательные маски, «съедающие» цвет использовать нежелательно.

Задача колориста- найти продукт, который хорошо кондиционирует и не вымывает цвет.
Например, в LA BIOSTHETIQUE, есть специальная ампула, которая отлично кондиционирует, не меняя характер цвета.

Несмываемые продукты:
Перед укладкой обязательно необходимо обработать полотно волос несмываемыми кондиционирующими продуктами:
· Кондиционирующий спрей, например, двухфазный.
· Сыворотка для кончиков или несмываемый кондиционер.
· Масло для кончиков.
·
Последующая укладка:
Никогда не используйте после блондирования утюг в один день с окрашиванием. Только брашинги или щипцы для создания локонов. Утюг «съедает» результат тонирования.

Поддержка цвета окрашенных волос:
Я очень прошу своих клиентов не использовать оттеночные шампуни.
Шампуни разные, некоторые очень концентрированные, частота использования разная, длина волос часто забивается пигментами, волосы становятся слишком холодными, смотрится это совершенно не эстетично и очень мешает при последующем блондировании и тонировании.
Плюс – по субъективному ощущению – такие шампуни пересушивают волосы.

Если говорить о поддержке цвета, то мне больше нравятся оттеночные кондиционеры.
Но и с ними нужно соблюдать осторожность и не превращать волосы в грязно-сиреневое полотно.
Поэтому я рекомендую клиентам пользоваться кондиционером не каждое мытье или смешивать их в пропорции 1:1 с обычной маской или кондиционером.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Какие красители можно использовать для тонирования:
Перманентные
Полуперманентные
Красители прямого нанесения.
Все три варианта верны.

На какие участки тонирование наносится в первую очередь:
На корни
На концы
На более светлые участки
На более желтые участки.

Время выдержки тонирования:
5 минут
10 минут
15 минут
20 минут
Все варианты верны и зависят от базы, на которую мы наносим краситель и от формулы тонирования..

Какой окислитель мы используем при тонировании:
6%
3%
1.9%
1%
2.4%
Укажите верные варианты ответа.